Antes de publicar tenia que hacer unas poquitas pruebas y he subido un archivo de unos segundos para ver si funciona todo bien en Itunes.

Ya tengo mas o menos el guion preparado para el Podcast numero 1. Ando algo nerviosillo pero esperemos salga mas o menos bien.

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Saludos

Hacia cierto tiempo que me iva rondando por la cabeza crear un podcast y al final me he decidido. Mis dos pasiones son la tecnologia y los viajes. Y como sabreis hay montones de podcast sobre High Tech asi que pense que quiza seria mas util uno sobre viajes.

El proximo dia 15 espero lanzar el primer Podcast e intentare publicar dos al mes.

Gracias por la visita

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Si vienes de vez en cuando por aquí te habrás llevado una pequeña sorpresa. Las páginas que atropelladamente preparábamos hace un año días antes de irnos de viaje ¡por fin! han cambiado.
Ahora corren bajo el sistema de WordPress, uno de los más potentes y flexibles que hay en esto de las publicaciones. Mi querido “MakyGüebo” que hasta ahora sustentaba estas páginas y alguna otra que queda por ahí lo he tenido que jubilar por falta de tiempo para hacerle crecer.

Pero lo que queda no es ya la página de dos viajeros locos dispuestos a narrar sus desventuras y echar una mano al resto de locos (si lo necesitan o se dejan) sino que se ha convertido en lo que siempre quiso ser. Un lugar donde reunir a los viajeros independientes, sobre todo de habla hispana, dónde encontrarnos tanto cuando estamos de viaje, como en nuestros respectivos “Campamentos Base”.

La nueva página la hacemos entre todos y entre todos hacemos la de cada uno. Los textos que publicais en vuestras páginas son los que conforman esta, de manera que nos sirve de nexo de unión entre lo que hacemos y lo que pensamos, es decir, viajamos.

Para no extenderme más, sólo aclarar que mientras copiamos los contenidos antiguos al nuevo sistema, las páginas viejas están accesibles todavía en http://mapamundi.info/mkg/. donde entre otras cosas podréis encontrar el Resumen de gastos en China en 2004 y el Itinerario previsto para 30 días también de 2004.

Que lo disfruteis, que lo disfrutemos.
Como dicen los chinos: yi lu shun feng! (viento todo el camino)
Es su forma de desear buen viaje.

Saludos,
Colegota

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Hola a tod@s!
Estaba yo tomando mis deliciosas espirales de colores con tomate frito apis mientras veía los Simpson, cuando de repente pensé: “Vaya, no hay mejor cosa que planear por uno mismo lo que se quiere hacer para realmente disfrutar y aprovecharlo al máximo”.
Yo por ejemplo, si me hubiese preguntado hace na’ un chino: “qué es lo que sabes de mi país?”, le hubiese respondido que “es un país estupendo lleno de gente malavillosa” xD (ah! y que si todos los chinos se pusiesen deacuerdo para pegar un salto desviaría el trayecto de la tierra o algo asi xD jsjsjjsjs).
Por eso pispo inauguro esta sección, para todos aquellos tan despistaos como yo y para todas las futuras misses españa!! jajajajaja (por supuesto, toda la información que pongais será bienvenida!) Y sobre todo para animar a la gente a que se organice sus planes: ARRIBA MOCHILAS! ABAJO PULSERITAS!! (sin ofender claro)

Nombre oficial: República del Pueblo de China
Nombre común: China
Nombre común local: Zhong Guo (esto a lo mejor es excesivo saberlo )

Moneda : Yuan. RMB (reminbi)

Estado republicano, uno de los más poblados del mundo, ocupa un vasto territorio situado en el Asia central y oriental (bueno, eso si que lo sabíamos casi todos)

Geografía física y política:La China está cruzada por diversos sistemas montañososa como el Kuen-Lun, el Altai, el Nan-Chan, etc., en los cuales se alzan algunos picos que rivalizan con los del Himalaya.

Los ríos más importantes son el Yang-Tse-Kiang (o río Azul), el Hoang-ho (o río Amarillo), el Sikian (o río de Cantón), el Kerulen, y el Amur.

El clima de China es frío sólo al Norte y NE., y tropical en el resto del país, excepto en el centro y NO. que es de tipo continental extremado.

Problemas medioambientales: contaminación atmosférica por el excesivo uso del carbón, alto en azufre, produce lluvias ácidas que dañan los bosques, escasea el agua en el país, particularmente en las zonas urbanas, el futuro incremento del uso del agua amenaza su producción, contaminación del agua por los vertidos industriales, gran parte de la población carece de agua potable, se recicla menos del 10 % de las aguas residuales, deforestación, se calcula que se ha perdido la quinta parte de las tierras agrícolas desde 1957, erosión del suelo, desertización, comercio con especies en peligro.

Catástrofes naturales : frecuentes tifones (unos cinco por año a lo largo de las costas sur y del este), inundaciones, terremotos, sequías.

Divisiones étnicas : Han Chino 91.9 %, Zhuang, Uygur, Hui, Yi, Tibetano, Miao, Manchú, Mongol, Buyi, Coreano y otras nacionalidades 8.1 %

Religiones : Daoismo (Taoismo), Budismo, Musulmanes 2 %-3 %, Cristianos 1 %; Nota: oficialmente ateo, pero tradicionalmente pragmático y ecléctico

Weno, ya iré poniendo más cositas
¡¡Zái jián!! ;D

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Buenas, aunque ponga Yol, soy Colegota usando su cuenta.

Soy el administrador de mapamundi-info y por tanto el culpable de que no se viesen los comentarios que poníais. Resulta que apenas he comenzado a usar este programa y no he tenido mucho tiempo de probarlo. Por defecto, los comentarios de la gente no registrada como usuario los deja pendientes de moderación.

Ahora está cambiado y espero que no haya más problemas.

Saludos,

Colegota

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Sigue lloviendo. Salimos a la calle principal y nos encontramos con varias personas que van a subir a Yading, aunque todo el mundo tiene dudas, ya que además de llover, el día está muy cerrado. Después de deliberar, decidimos no subir, otra vez será. No pensamos que merezca la pena la paliza porque no se va a ver nada. Además a mi me sigue doliendo la cabeza, imaginamos que por la altura, por lo que toca día de descanso. El resto de la gente que va a Yading tiene pensado quedarse a dormir arriba al menos un día. El precio de una minivan solo ida a Yading son unos 250 Y. Por la tarde conocemos a otros que consiguieron bajar solo por 180, pero eso si, después de remolonear durante más de una hora. Nos volvemos al hotel a descansar, que eso recomiendan cuando uno no se encuentra muy bien por la altura. Las mujeres del hotel están de despliegue en el comedor preparando muchos baozis. Intento enterarme con diccionario en mano si son para cenar o que, pero nada, imposible. A nuestra vuelta al hotel por la tarde noche ya nos enteramos, hay un grupo de chinos que han contratado comida más bailes tradicionales. Como sobran muchos baozi, nos ofrecen, están buenísimos. Comemos en el mismo sitio que la noche anterior, esta vez panceta con verduras, muy buena. Paseamos por el pueblo, por el mercado y subimos a una montaña cercana para las vistas. Hay que ver lo que cuesta moverse a estas alturas, y no digamos subir cuestas. Ya por la noche en el hotel, conocemos a un inglés y una pareja de israelies que han pasado 3 días en Yading. Los últimos 2 ha hecho muy malo y comentan que no se veia el paisaje. Cenamos con ellos, esta vez sin cerdo, jiji. Y bueno, nos metemos en la cocina todos para señalar lo que queremos. Por cierto este hotel, recomendado por Colegota está muy bien.

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Este viaje es de los que recuerdas para siempre: – 12 horas, pero solo 330 kms, y no hay atascos precisamente. – autobús pequeñito (18 plazas aunque vamos 21), que se cae cachos, y cargado en la baca hasta los topes – musica y videos tibetanos a tope. – 3 paradas para llenar el cicuito de refrigeracion con agua de las cascadas, en plan trabajo en cadena con un cubo. El deposito del agua va dentro del coche justo delante del asiento 1 (osea el mio) A Sera le ha tocado sentarse al lado del conductor, asi que va contento, intercambiando cigarrillos con él. El baño de donde paramos a comer, indescriptible, imposible ni echar una meadita. Ahora eso si, la comida buenisima coimo casi siempre. En este caso, tocino con setas en salsa y mi fan (arroz cocido). La ruta transcure por gargantas, precipicios (pa habernos matao), y ya hacia el final en los pueblos se nota la arquitectura tibetana. Tambien pasa por pastizales (platos) donde vemos varias tiendas de nomadas cuidando yaks. Esta zona esta abierta a los extranjeros solo desde 1999. Llegamos destrozaditos, pero ha merecido la pena, por el paisaje y por la experiencia. Estos viajes siempre se pueden hacer en furgoneta particular en lugar de autobus publico. Hay que encontrar gente con la que compartir los gastos. Nos resulta díficil encontrar el hotel, pues desde la estación de autobuses, el GPS nos indica en dirección contraria. Está lloviendo y hay poca gente por la calle para preguntar, vamos para enseñarle una fotocopia con el nombre del hotel en chino, pápel que cada vez se va mojando más. En fin, tenemos una pequeña crisis, pero finalmente localizamos el hotel, en el que no hablan nada de inglés y ya conseguimos cobijarnos de la lluvia. Empezamos a ojear para detectar posibles compañeros para la excursión a Yading. En el hotel no parece haber mucha gente. Desde el hotel nos acompaña una chica (que yo creo que es la guia que cogieron Colegota y Luis a Yading) y nos deja en un retaurante en la calle principal del pueblo donde cenamos entre otras cosas carne de yak fría tipo embutido. Aquí nos contactan un chino y singapureño que quieren subir a Yading al día siguiente. Nosotros no lo tenemos claro, sigue lloviendo, y a mi me duele mucho la cabeza. A ver como me encuentro mañana y a ver el tiempo.

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Por fin no madrugamos y desayunamos como los guiris (osea nosotros) huevos con salchichas y patatas fritas. Vamos con el resto de la gente a visitar el complejo monastico cercano, tipo tibetano. Dicen que el mejor de China sin contar el Tibet claro. Es interesante. Unos cuantos de nosotros nos vamos mas pronto de vuelta al pueblo, los que aguantan mas tiempo, al final ven una ceremonia, beben y comen no saben el que con los monjes, (que por cierto son bastante cachondos y enrollados). Ya de vuelta en el pueblo, llueve que no para! Asi que cervecita y a esperar. Andamos por el pueblo moderno, el mercado es una gozada, las verduras y la carne tienen una pinta excepcional, nada que ver con los mercados marroquies. Asistimos a Jaume en accion de nuevo regateando con las senyoras, parece que se las lleva de calle, pero nunca se sabe …. Ya por la noche, tomamos unas cervezas y jugamos a las cartas con el grupo para despedirnos. El resto marcha para Dequin, pero nosotros nos adentramos por las alturas de Sichuan, camino a Chengdu. Nos esperan muchas horas de autobus.

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Como era de esperar, el gallo me despierta. La casa donde hemos dormido es la Five Fingers Mt. GuestHouse. Muy recomendable, para los que vienen por detras si nos leen. Ahora, que esta a 7 horas del inicio de la ruta. Tardamos un par de horas en bajar a la carretera, y ponemos rumbo a Quitou, donde habiamos dejado las mochilas el dia anterior (en Margo’s Place). Llenamos un par de furgonetas, Jaume regatea, con eso de que habla chino, todos delegamos en el, pobre. Bueno ya nos mandara a paseo si piensa que nos pasamos, y mientras tanto, que practique chino. Rumbo a Zhongdian, a 3200 metros sobre el nivel del mar. Nosotros, como somos muy senyoritos (alguno mas que otra) nos buscamos nuestra habitacion con banyo, mientras el resto del "people" se queda en el youth hostel del pueblo. Acabamos en el Tibet Hotel, por que no encontramos otro sitio con banyo. Es un hotel venido a menos, sin mantenimiento, pero eso si, tiene banyo, y adenas occidental. Recomendamos a los que vengan que echen un ojo en el Tibet Cafe que tambien tiene habitaciones con banyo recientemente; nosotros lo descubrimos demasiado tarde, ya instalados en el otro. En el pueblo hay verbena montada en la plaza, debe ser alguna fiesta pero no nos enteramos. Hay mucha gente normal de la calle bailando las danzas tipicas. Muy interesante. Tambien subimos al templo, donde el que no estan rezando dando vueltas al cilindro dorado que no se aun como se llama los que no estan bailando. Pero que van a toda pastilla! La parte antigua de Zhondiang esta en obras, en proceso de Lijianizacion (cada casa, una tienda de souvenirs) para atraer el turismo interior. Estos chinos, son imparables!!!! Nos vamos a cagar !!! Cervezas y paseo nocturno. Los banyos siguen siendo lo peor del viaje, por mucho.

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En la entrada de la garganta enganchamos con Jaume e Isma de Barna. Majísimos. Van con una pareja de suizos. Este es el paisaje mas alucinante que he visto de momento. Es una PASADA. Las fotos seguro que no hacen justicia, ni muestran la grandiosidad del paisaje, pero ahí van. Andamos durante 7 horas. Para cuando llegamos a la casa rural (esto si que es una casa rural, un canalón por baño, ducha fría, comida de la huerta) ya somos 9, 2 franceses, 1 alemana, 2 suizos, los 2 de barna y nosotros. La abuela de la familia es muy mayor, y fuma en pipa. No veais lo contenta quese pone al familia de la casa rural cuando nos ve llegar a los 9. Llegamos muertos, cena, cervecitas, intercambio cultural, y a dormir, que el gallo canta pronto.

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EL TE

El “ch’a” ó Té es una infusión que se obtiene de la planta llamada “camelia sinensis” por los botánicos, y es uno de los tesoros nacionales de China muy poco conocido por los habitantes de los países occidentales. Quizá los ingleses conozcan mejor los arcanos y protocolo de esta bebida por practicar a media tarde su conocido ritual de saborear unas tacitas de té, pero yo no he visto en mis viajes al Reino Unido nada parecido a la explosión de colores y sabores de los tés que hemos presenciado y disfrutado en nuestro viaje por China.

¿Sabéis que a la ceremonia tradicional de prepararlo o beberlo le llaman “té Kung fu”?. ¿Sabéis que resulta deliciosa la infusión de té con miel, o con unos frutos secos, o con queso?, O los exóticos tés de flores o frutas que armonizan brillantísimos colores con sutiles sabores que, para mayor placer de su afortunado consumidor, se presentan y beben en vasos de trago largo en el que lucen su belleza con coquetería delicadamente femenina.

El té es uno de los soportes vitales del pueblo chino y está considerado como una de las siete necesidades básicas que precisa cada persona para sobrevivir el día a día.

En todas partes y a todas horas se toma té. Es una sorpresa ver por la calle a la gente con su termo de té caliente en la mano. Por todos los sitios se dispone de agua caliente gratuita para rellenarlo cuando se vacía. En todas las habitaciones de los hoteles encontramos facilidades para preparar un reconfortante té calentito cuando llegaba la hora de recogernos. En los vagones del tren también hay termos estratégicamente dispuestos para su uso, y si se terminan se pide otro a la encargada del vagón. Lo mismo en el ferry…. El té normalito lo ofrecen gratuitamente en la mayoría de los sitios y en muchos restaurantes tampoco lo cobran.

En lo referente al protocolo y ceremonia del té, debemos tener en cuenta una sencilla regla “El no aceptar una taza de té es una descortesía importante” y, para los turistas, aceptarla con una sonrisa de agradecimiento facilita muchísimo las relaciones. Desgraciadamente la rapidez que hemos tenido que imprimir a nuestro viaje no nos ha permitido presenciar en vivo esta ceremonia, aunque si vimos en Chengdu una especie de ballet con una original forma de servir el té. Y también en Dali presenciamos unos bonitos bailes en donde además nos obsequiaron con una degustación de diferentes tés al tiempo que nos explicaron cosas de su historia, calidades y forma de prepararlo.

Parece ser que en China se conocía el cultivo del té desde el siglo III A.C.. Se han descubierto restos e indicios, así como piezas de cerámica relacionados con su cultivo y ajuar para su consumo. Inicialmente, durante los once siglos siguientes, no tuvo gran difusión fuera del ámbito rural, y fue en el siglo VIII, en plena dinastía Tang, cuando comenzó a conocerse y popularizarse. Fue gracias a un funcionario llamado Lu Yu, que había sido anteriormente monje, quien estudio las posibilidades de cultivar té en las zonas deprimidas del sur de China, escribiendo finalmente el “Ch’a Ching”, libro en el que describe las técnicas de cultivo y formas para su consumo. El “Ch’a Ching” circuló por Asia facilitando que otros países de la zona accediesen a técnicas industriales de cultivo. Y así, paralelamente su consumo fue aumentando.

Aún tardó diez siglos mas en llegar a Europa, concretamente a Inglaterra, en donde hizo furor en las clases mas altas (dicen que también en el Hotel Ritz y en los almacenes Harrods), siendo rápidamente asimilado su consumo por toda la escala social. Desde esta posición no resultó difícil difundirlo por el resto del mundo.

En China, cuando pedimos en los locales públicos tomar un té, nos ponían en la mano una carta de tés tan amplia como la carta de vinos de un restaurante occidental con una importante bodega, donde los precios están a la par con la calidad.

La región de procedencia condiciona las distintas calidades de los tés. Luego la recolección selectiva afina mas aún los niveles de bondad del producto final. En la parte alta se utilizan únicamente las flores de cada mata, la calidad intermedia la dan las tres últimas hojas de cada rama, y la calidad inferior esta compuesta por el resto de las hojas y de los tallos.

Existen muchísimos tipos diferentes de té que se obtienen variando las condiciones de secado, tueste y fermentación, que imprimen al final del proceso el color y aroma característico de cada especialidad. También es normal añadir plantas olorosas que le añaden un sutil toque de elegancia.

El té que lleva menos tratamiento es el té verde, que no es sometido a ningún proceso de fermentación. De suave sabor, y aromas a praderas verdes, el color de la infusión resulta de tonalidad verde claro. Lo podeis encontrar en los comercios con las denominaciones de el “Pozo del dragón” (Lung-Ching) y el “manantial del caracol verde” (Pi-lo-ch’un) entre otros. En el otro extremo tenemos los tés rojos, estos si que han pasado por todo el proceso de fermentación. La infusión resulta de color oscuro y olor fuerte. Es bastante popular la variedad “Dragón negro” u “Oolong” (Wu-Lung) que se envasa en tres niveles de fermentación, suave, media y fuerte. La suave tiene aroma intenso y tonos parecidos a la cerveza, muy rico es el “Paochung”. Los de fermentación media se distinguen por el color marrón de la infusión, aroma fuerte y sabor intenso con retrogusto dulce. Muy conocido es el “Buda de Hierro” (T’ie-kuan-yin) que se toma en diminutas tacitas al principio y fin de las comidas Chiu Chow (una cocina procedente del nordeste de la provincia de Guangdong), y el “Narciso” (Shui-hsien). La fermentación fuerte produce la infusión de color rojo y aroma de fruta fresca.

De la forma de preparar y tomar el té dependerá la bondad de la infusión que obtengamos, siempre utilizaremos aguas blandas, cristalinas y frescas, que la calentaremos a 90 ºC. ó menos para el té verde, y a punto de hervir para las hojas fermentadas. Las cantidades de hojas a utilizar también variará para cada tipo de fermentación. Se colocan las hojas en la tetera y se completa con el agua calentada, se tapa y se deja reposar durante un mínimo de dos minutos. Normalmente, cuando se acaba el té se vuelve a rellenar con agua caliente, alargando cada vez mas el tiempo de reposo. En los locales públicos, para indicar a los camareros que se nos acabó el té, cuando la tetera esta vacía se pone la tapa del revés y ellos se ocupan de traer una nueva, o rellenarla.

Las teteras mas famosas están confeccionadas con una arcilla roja y exhiben un precioso color rojo púrpura, proceden de la ciudad de Yixing en donde se fabrica una inmejorable y muy famosa cerámica para el té.

Como curiosidad para terminar, contar que también el té se usa en repostería cocinándose unas conocidas tartas cuya base es el té “pu’er”. Y lo mismo para preparar un riquísimo plato de arroz con lonchas de buey, que se guisa en el interior de cañas de bambú.

Beber abundante té y os deseamos a todos que disfrutéis sus variedades en vuestro próximo viaje a China.

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Aeropuerto de Londres

Nos quedan unos minutos de navegacion a 2 euros los 15.
Estee teclado es a prueba de vaandalos. Necesito un vandalo para que me teclee.

Son las 14:30 britanicas y slimos paraa beijing en dos horas.

El tiempo en londres es bn, pero a quien l importaa?

Vamos a tomar una pintas

PD El emoticono esta en una tecla.

Nos han revisado ya como cinc vecs. Luis prgunta a tod el mundo. Aunquee sean tios

Plan de vuelo

Despertamos mientras sobrevolamos el desierto del Gobi (a que mola?).

Falta poco ya. Al final eran nueve horas desde Londres a Pekin, mas la media de retraso habitual britanica.

Por cierto, la primera tortura china que hemos probado era britanica. Gacias a los aviones de su graciosa majestad creo que ya no mido 1,98

Hala, por hora ya vais contntos.

Antonio y Luis
(o viceeversa)

Bueno, pues no esta mal. Hemos llegado, hemos encontrado el hotel (que no es poco, porque teniamos el plano en chino, pero como no tenia mucho detalle el taxista al final ha cogido a otro taxista que lo sabia y le ha seguido), hemos visto la Ciudad Prohibida (que ya no es tal) y hemos “mercao” en el Mercado de la Seda.

Voy a ver si pongo fotos y ya las comentaremos con tiempo.

Estas son de la llegada a Beijing.

Esta es la habitacion del hotel cuya fachada nocturna veis en portada.

Por cierto, el hotel es el Yuandong Fandian, que los guiris llaman Far East Youth Hostel y que bien traducido es el Hotel Lejano Oriente.

Esta en los callejones tipicos de Beijing llamados Hutongs que podeis ver en estas fotos:

Seguimos en otra pagina.

Ni que deciros que el teclado no es igual, pero es que encima los ordenatas del bar estan ocupados y un encargado del hotel me ha dehjado el suyo, asi que… Tengo el Windous en Chino (de “Ledmond”).

Bueno, aqui antes el precio por entrar era la muerte inmediata. Ahora lo han reducido a 100 Yuanes con un colgajo del cuello que te va contando (en cristiano) lo que es cada cosa y cuantas concubinas tenian los emperadores.

Creo que este es el palacio de la paz celestial.

De todas formas con tiempo ya os pondremos que es cada cosa (tenemos la propaganda) que esto es lento.

Hala, una ristra de fotos y que veais que tambien ligamos

Como veis, al final acabamos todos mataos…

Y estos son unos polis que van en moto con sidecar

Y para acabar, unos relojitos en el mercado de la seda.
Luis ha comprado uno que vale 2 kilos en Espana por mucho menos y dice que casi da el pego

Por cierto, a las chinas les ha llamado la atencion nuestras barrigas :b y nos han felicitado por ello porque los chinos no las tienen asi de grandes

Hala, manana mas que vamos a ver si cenamos.

La verdad es que de aqui no hemos podido coger gran cosa con la digital porque la niebla y la lluvia no le sietan bien. Ya pondremos algo cuando revelemos las analogicas.

De momento podeis pasar con este par de “postes” situados en “el centro de los cielos”, que si todos los chinos se hacian la foto ahi donde en tiempos se ponia el emperador para sentirse mas alto, nosotros no ibamos a ser menos :0

Manana de niebla, dia de lluvia
Despues de dos dias de mucho calor hoy nos ha salido lloviendo. hemos podido hacer algunas fotos hasta que ha empzado pero luego se ha complicado un poco.

Esta fue la residencia de verano de los emperadores chinos durante siglos, aunque la que mas lo disfruto y lo hizo famoso fue la emperatiz Cixi que podeis ver en la foto que amablemente poso para nosotros en uno de nuestros famosos viajes en el tiempo (ver: Cuentos villanos).

La pajarita al parecer era de armas tomar. Bueno como todos los emperadores, pero mas.
Fue una de las que mas impulso le dio al palacio aunque a precios muy altos.
Tanto que como se le acabo el presupuesto, decidio tomarlo del de la Marina y tal vez por eso construyo el barco de marmol que veis a continuacion y que es de lo mas representativo que hay en el sitio.

Como era de esperar, luego vinieron los anglo-franceses en la guerra del opio y al no tener barcos “que flotasen” se los comieron con patatas, y entre otras cosas quemaron y destruyeron el palacio (menos el barco, que no consiguieron hundirlo).

Nosotros hemos empleado un dia completo y se podia dedicar mas. Haymuchos palacetes (unop para que la emperatriz recibiese a los embajadores, otro para cambiarse de ropa, otro para ver la puesta de sol, otros para… bueno para muchas cosas).

Aqui van unas fotos para que os hagais una idea.

Esta puerta es la del embarcadero de verdad, ya que el palacio esta alrededor de un lago.

Esta vistas se tienen desde el interior de algunos palacetes, que nos perecen que seran muy frios en el invierno, porque aunque es el palacio de veranos, ahora vienen los camaradas a esquiar en los inviuernos.

Alrrededor del lago tenemos un gran paseo lleno de puentes, templetes, y arboles milenarios. Este de la foto es el puente mas salvaje que hemos cruzado en nuestras vidas (Incluyendo el de Tarazona). Ver el tamano de los chisnos sentados debajo para hacerse una idea de su altura y su pendiente.

El paseo resulta muy agradable, porque a lo largo del recorrido, te amenizan el andar con una deliciosa musiquilla china que sale de unos altavoces escondidos entre el cesped.

Despues de mucho andar hemos llegado hasta este conjunto de palacetes y nos hemos dado la vuelta, que ya valia.

Manana salimos para Pingyao en un tren nocturno que nos deja tirados por la manana y no hacemos noche, sino que cojemos otro tren nocturno que nos deja a la otra manana en Xian, donde esperamos poder volver a escribir mas noticias.

Asi que nos veremos en dos o tres dias.

Ni Hao!

Hay varios sitios para ir a visitar la muralla china. Los m’as frecuentes son Badaling y Simatai.
Badaling es donde llevan a los pol’iticos y a la mayoria de los turistas. A Simatai vamos los hombres de verdad a descubrir que no somos para tanto.

La principal diferencia aparete de no estar tan restaurada y no tener tantos funiculares es la ausencia de turistas. Posiblemente porque en Simatai no ha sobrevivido ninguno.

Para empezar una foto nada m’as llegar a la muralla desde un pueblecito cuando nos cre’iamos que ya hab’iamos hecho algo

Y ahora unas panor’amicas para asustar.

Esta es Shu Li

En una de las torres ha recogido estos frutos de unos matorrales. Saben como a alberje pero son como ciruelitas.

Aprovechando la visita al monasterio de Shuangling Si, y en vista de que alli se podia realizar un rito budista para adivinar el porvenir inmediato, pues lo hice.

En la primera foto se muestra el altar donde entre otro objetos esta un cubilete que contiene unas varillas en las que en cada una figura un n’umero. En el mismo altar figura una image negra de uno de los diosecillos protectores del templo,

Para comenzar el ritual, el monje me entrega el cubilete y yo me pongo de rodillas frente a Buda, el monje comienza a golpear ritmicamente el cuenco que tiene a su derecha para llamar la atenci’on de Buda, y yo voy agitando tambien ritmicamente el cubilete, poco a poco algunas varillas van sobresaliendo sobre las otras hasta que una de ellas termina por caer al suelo. Le entrego la varilla al monje

Nos vamos a una mesa y nos sentamos. El monje saca un papel, que corresponde con el augurio de la varilla, y me lo lee, finalmente me lo entrega y yo hago una donacion para el monje y otra para el templo mientras repican una campana para que Buda atienda y sepa que estoy dando una limosna, cosa que se ma apuntara en mi Karma.

Ahora vereis la papeleta que me dio, y si alguien quiere traducirla, me la podra contar cuando vuelva a Madrid, porque yo no consegui enterarme de mucho.

Aqui vienen unas fotos del templo, que ya loas comentaremos mas adelante.

Pingyao es una de las pocas ciudades chinas que se conservan como hace unos siglos. Es una ciudad Han, la etnia mayoritaria en china. Ha conocido pasado glorioso, incluyendo el primer banco del pais pero las guerras y los malos tiempos la llevaron a la ruina. Tal vez por eso se conserve sin cambios tambien.

Ahora esta despertando al turismo y lo estan reconstruyendo todo.
Aunque lo dejn muy majete. Eso si, casi todo tenderetes y hoteles, pero si vas sin prisas puedes pasar un par de dias.

Como no ibamos a hacer noche aqui, dejamos las mochilas en una “consigna”. Es decir, una tienda a la izquierda segun se sale de laestacion en la qe te guardan el equipaje por 5 yuanes cada una.
Es facil de preguntar, basta con senalar el equiopaje y hacer como que abres lapuerta con unallave.

A continuacion cojimos un motocarro al hotel Tianyuankui Minfeng Binguan donde consiguen los billetes de tren para Xian en el mismo dia. Reciben un fax de Taiyuan con las fotocopias de los billetes y te las recortan. Luego tu vas a la estacion con el billete fotocopiado y aunque parezca increible te dejan subir al tren. Cuando te bajas te dan los originales.
Por cierto, el hotel ese es muy majete y puede ser una buena opcion.

Esta foto es desde dentro. Enfrente a la izquierda esta el sitio donde comimos.

Y estas son del interior del hotel.

Aunque se estan haciendo muchos hoteles de ese estilopor todo PIngyao.

Esos dias seestaba celebrando un concursointernacionalde fotografia en Pingyao y como nos confundian debido a las camaras, nos invitaban a entrar en patios como este a que les hicieramos fotos.

Como veis en Pingyao los ladrillos son muy oscuros, las columnas son oscuras y los tejados son muy oscuros, lo que confiere a la ciudad un aspecto particularmente oscuro
Aqui otra muestra.

Esta, creemos que es la consulta de unapsicologa “argenchina” o algo asi…

Y aqui algunas fotos mas delos paseos que nosdimos.

Hoy celebraban un aniversario de unos grandes almacenes en Chengdu (que porcierto los hay a patadas) y habian montado un espectaculo en la puerta.

Cuando hemos llegado habia unas musicas tocando instrumentos tradicionales chinos que veis mas abajo.

A continuacion ha comenzado el espectaculo con el camarero de la primera foto. Hemos grabado unos videos que podeis descargar aqui, son muy curiosos.

Para los que no tengan mucha experiencia, mejor que no pincheis directamente en los enlaces sino que con el boton derecho hagais “guardar destino (o enlace) como”, para que os baje lapeli a vuestro ordenador y la veais ahi, en vez de verla conforme descarga.
Son archivos grandes, los del modem, probad primero con elmaspequeno y luego si quereis con los siguientes, con los del adsl no creo que tengais problemas.
De todas formas cuando vuelva los pondre en la mula si Wogker o alguien no se meadelantan

Video 1 de un camarero acrobata en Chengdu sirviendo te (1.0 Mb)

Video 2 de un camarero acrobata en Chengdu sirviendo te (1.9 Mb)

Video 3 de un camarero acrobata en Chengdu sirviendo te (2.1 Mb)

Video 4 de un camarero acrobata en Chengdu sirviendo te (10.7 Mb)

Que los disfruteis

Y estas son las fotos de las musicas.

Diario de viaje

Pues eso, que hemos visto los guerreros de terracota.
La verdad es que a mi me ha decpecionado un poco porque habia tan poca luz que apenas se podia apreciar detalle.

La sala principal se ilumina sobre todo por las claraboyas y ventanas, pero estaba supernublado y no se veia un pimiento (de terracota).
De fotos mejor no hablar, hemos sacado unas pocas de las de siempre y si quereis ver mas os comprais unlibro o venis a hacerlas vosotros
(es broma)

Recuerdos de Xian y Guía de Viaje

La mayoría de la gente, de Xian se queda con los terracota, incluso he leído comentarios de que la ciudad no merece la pena, pero a mí me gustó mucho.

A los terracota puedes ir por la mañana pronto y estar de vuelta a comer en Xian. Están en un pueblo cercano y tienes que pillar unos buses que te llevan por 10 Y ida y vuelta, o pagar una pasta en las agencias. Creo recordar que la excursión por agencia salía por unos 300 Y. Por supuesto con algún valor añadido, pero en este caso, creo que lo mejor es “ver” y luego comprar algún libro con la historia.
Los buses salen de al lado de la estación de trenes. Mirando a la fachada a la derecha. El ideal es el 306, aunque creo que el 307 también lleva. No
obstante se os acercarán gente diciéndoos que os llevan al 306, pero en realidad os llevan a buses privados que también van, pero parando en
pueblos y metiéndose por carreteras infestadas de tráfico en un viaje de lo más incómodo.

Un inciso. Hablando de la estación, resultaba casi imposible localizar las taquillas para sacar los billetes de tren, en nuestro caso para Chengdu. No hacíamos más que entrar a la estación por una puerta y salir por otra. Al final, un chaval muy amable del personal de mantenimiento nos llevó a un local según se sale a la derecha, como a unos 200 metros (creo recordar) en la que había dos taquillas y apenas gente y en unos minutos conseguimos los billetes para Chengdu. Esta es la fachada del “local”. El local es el del león en la puerta.

De los terracota me decepcionó bastante el verlos “de lejos” y con tan poca luz. La iluminación en la nave principal es por “claraboyas” y cuando
estuve yo llovía y estaba muy oscuro, tanto que hice unas fotos al entrar a la nave y cuando di la vuelta, ya ni la digital me era capaz de recoger la
poquisima luz como para disparar.

Imagino que cuando van los políticos y gente importante encienden las luces.
Se pueden ver algunos de cerca en el museo, lo que al menos te sirve para apreciar los detalles.

Y en otra de las naves sí que estaba la luz encendida y se podían ver algunas escenas curiosas.

En cuanto a la ciudad, tuvimos que salir pitando por las prisas de un itinerario apretado. Pero suficiente como para poder apreciar cosas.
Están muy bien los paseos por el barrio musulmán. Y los puestos de comida callejeros con decenas de cosas que no sabes lo que son. Te pones en un plato de plástico lo que te apetece, lo hacen en un Wok ahí mismo y te dan a elegir entre dejártelo en el plato o metértelo en un pan tipo “pita”.
Entonces le ponen una salsa que tiene visualmente de todo y que te hará seguro replantearte tu definición de “picante”.

Por otro lado, en Xian hay muchos restaurantes. En los alrededores del barrio musulmán dimos con el primero de nuestro viaje que no tenía carta en Inglés y como algún día tenía que ser nos lanzamos.
Entrar en un restaurante que no está acostumbrado a extranjeros en China es todo un espectáculo… para ellos.
Los camareros suelen ser muy jóvenes (sobre todo chicas) y les cuesta disimular la risa y la emoción. Enseguida todo el mundo se ha dado cuenta de que no hay forma de entenderse y estás rodeado por toda la plantilla, el cocinero… y entonces suele aparecer la que en la mayor parte de los casos es “la dueña” o la “jefa”. Casualmente Yuin (nombre “inglés” Summer) sabía cuatro palabras de Inglés. Lo suficiente como para hacer unas risas, bueno, muchas risas, y terminar explicándole que nos recomendase ella algo.
Uno de los platos que nos sirvió fue este de ternera con setas y coles chinas.

Como veis, hasta nos salió a despedir a la puerta. Y el trato y todo genial.

Más céntricos, en una de las calles que van a dar a la torre de la campana,

también hay mucho ambientillo de restaurantes llenos de gente joven por las noches. Algunos con las marmitas incrustadas en las mesas en las que te haces la comida en el aceite hirviendo (tienen un horniillo debajo) y una sopa en el centro.

Además de los “monumentos” típicos como las pagodas, la gran mezquita o la Torre de Tambores

podéis subir a la muralla

y daros un paseo por arriba contrastando los edificios a un lado y a otro, e incluso encima de la muralla.

En una de las esquinas si habéis subido por la puerta sur, divisareis un mercadillo donde destacan el material para caligrafía y en el que algunos calígrafos exponen sus obras y realizan trabajos ahí mismo delante de todos.

Es un buen sitio para comprar recuerdos, sobre todo lo relacionado con la caligrafía y otras cosas típicas… como por ejemplo ¡Tirachinas! (no es broma, son autenticos y presumen de haberlo inventado ellos).

También junto a la puerta sur de la muralla, está la calle de los cafés. Son todo cafeterías estilo occidental, por un momento creerías que estás en Praga o Viena si no fuera por algunos detalles…

Esta foto puede servir de referencia, la entrada está en la parte derecha, la calle que tiene esa puerta tan decorativa. Aunque es circular y al otro lado hay una puerta similar.

Por otra parte, siguiendo la calle de la Torre del Tambor (o tambores) hay un mercadillo en el interior de un edificio que merece la pena verlo por lo pintoresco. Una mezcla entre lo chino y los bazares musulmanes. No es fácil que compreis cosas, son objetos cotidianos en su mayoría. Salvo los instrumentos para caligrafía y algunas tiendas de instrumentos musicales tradicionales. Esta es la fachada de entrada al mercadillo.

La anécdota en Xian fue que nos encontramos con lo que parecía una formación militar con bandera española incluída y nos pensamos que habría algún político de visita…

Bueno, pues lo de la bandera debía ser una coincidencia. Lo que se celebraba debia ser algo así como “El día de la limpieza” y lo que parecían armas son escobas y recogedores. En cualquier caso, muy pintoresco.

Para ver más…

Mis fotos de viaje de Xian (diapositivas digitalizadas)
Mis fotos de viaje de Xian (webcam digital)
Hotel Shuyuan Youth Hostel

El viaje de hoy ha sido mucho mas espectacular si cabe que el de antes de ayer. Pero sobre todo, ha sido mucho mas agitado.
La carretera entre Kangding y Litang esta completamente llena de baches, pero sobre todo ondulaciones que hacen saltar a todos los pasajeros continuamente. Encioma nosotros ibamos en la ultima fila, es decir, la batidora. Con lo que hemos llegado machacados. Ocho horas sin parar de botar ni un solo kilometro


Por si no os lo creeis, podeis ver este video demostrativo de los saltos que nos hicieron padecer. Lastima que no se ven los hierros sobre los que caiamos

En la parte positiva, los valles son impresionanrtes. Hemos pasado de Kanding a 2500m hasta Litang a 4000 y pico (la guia de Lonely Planet dice 4600 y mi alktimetro 4100) atravesando pasos de hasta 4700.

(observese el barrido debido a los saltos del bus)

En cada paso habia un chorten o una estupa con oraciones y cuando hemos pasado el ultimo, la ayudante del conductor ha hecho volar unas cuantas desde el autobus. Suponemos que en agradecimiento por haber llegado.

Por si no lo hemos dicho, las oraciones estan en los papeles y banderas que se cuelgan de las cuerdas o los arboles y el viento al agitarlas las lleva al cielo.

Estas son las casitas tipicas de la zona.

Aqui un video dando la vuelta a la casita mientras saltamos.

Y estas fotos son de Yajiang, un pueblo donde el bus para para comer.

Litang es… el mundo al reves. Si en Kangding ya llamabamos la atencion mas que en el resto de China, aqui somos literalmente el espectaculo. La gente se para o da la vuelta para vernos y nos saludan con el jelou, el NI hao (hola en chino) o Tashai Dalek (mas o menos, hola en tibetano).
Les hace mucha gracia como vamos vestidos, pero teniais que verles a ellos (todo llegara). Los que mas abundan son los moteros que llevan motos de estas de manillar ancho y visten como una mezcla de vaqueros americanos, indios andinos, largas melenas con bigotes o enormes patillas bajo sombreoros tipo cowboy en motos super decoradas hasta con banderitas y colgantes rojos de esos chinos. Y todo con unas pintas de macarra que no se tienen, pero con la sonrisa por delante.

La duda como decia es si el espectaculo somos nosotros o ellos.

Igual que en todas partes de China, la gente super amable. Hemos parado a tomar un te en un restaurante y nos han invitado. Ayer no nos quisieron cobrar el Internet. La gente se desvive por ayudarte y eso que el Ingles hace tiempo que quedo atras y aqui cuatro palabras, senias que no significan lo mismo y a veces el librito de chino de bolsillo.
En definitiva, una experiencia totalmente recomendable.

Kangding ha sido nuestro primer acercamiento al tibet. Los monjes con sus tunicas rojas y amarillas pasean por la ciudad, al igual que mujeres y hombres vistiendo sus trajes tipicos. Aunque todavia hay una cierta predominancia Han.

Vamos un poco apurados de tiempo asi que ponemos fotos y ya las comentareos.

El pico que teneis delante es el Ghongha Shan (Shan es montana), nada mas y nada menos que 7500 m.

La ciudad esta enclavada entre los montes y un para de rios confluyen aqui. El mayor, la atraviesa con un torrente impresionante en fuerza y velocidad.

En una de las montanas que la rodean, la Paoma Shan, hay un teleferico y se llega a uno de los varios monasterios que hay repartidos por las montanas. Y al final, la estupa blanca que veis al principio.

De ahi nos hemos ido al monasterio de Nemo, al que pertenecen las siguientes fotos.
En un momento nos hemos acercado al templo principal porque se oian canticos y nos han invitado a entrar a la ceremonia, que ya os contaremos.

A veces lo mejor del viaje es el propio viaje en si. Y eso es lo que encuentras en el trayecto entre Chengdu y la primera ciudad de ambiente tibetano en Sichuan.

Tras unos kilometros de autopista, el bus comienza a adentrase entre las montanas y a subir poco a poco desde los 500 m. hasta los algo mas de 2500 que hay en Kangding.

Tenemos grabados detalles en una cinta de casete para escribir un relato del viaje con as calma, de momento os dejamos con las fotos.

Este es el bus. Los asientos estaban un poco descuajeringaos, pero seguian siendo comodos y habia bastante separacion para nuestras piernas, con lo que ocho horas de viaje se pasaron bien.

La carretera estaba en obras por lo que se montaban unos atascos mas que considerables.

coo la gente ya se lo sabe, se montan carritos de comida y bebida, vendedores ambulantes e incluso restaurantes improvisados que, supongo se iran moviendo con las obras.

El paisaje discurre entre montanas y el rio.

Con algunas cascadas de vez en cuando.

Lo unico malo es el clima que no para de llover. Pero aun nos esta respetando algunos ratillos.

Aprovechando que el autobus para Daocheng salia a las tres de la tarde (la mayoria salen de madrugada) dedicamos la manana a recorrer Litang.

A esta ciudad se le conoce como “el salvaje oeste de Sichuan” y la verdad es que tiene toda la pinta de una ciudad del oeste amerciano (rodada en Almeria) pero con algunos toques de “distincion”.

Por ejemplo el idioma, que parece que hablen en Chino
Luego los rasgos de la gente de esta zona. Una especie de mezcla entre indios arapajoes, andinos, gitanos y mongoles que por aqui dejo su huella Kublai Khan y alguno mas. Con la piel muy oscura, grandes narices para los estandares chinos (yo les gano en narices
Si hicieran una pelicula serian los malos… hasta que se te quedan mirando y sonrien.
Es de la gente mas amable que hemos encontrado hasta ahora que ya es decir. Y lo mas divertido es que nos quedamos mirando mutuamente y a cada uno le parece de otro planeta el que tiene enfrente.

Aqui un par de motos mas.

Litang ademas de los susodichos “moteros” tiene un importante monasterio budista, que porsupuesto recorrimos.

Esta al nordeste de la ciudad sobre una colina desde la que se divisa esta.

Siempre que entras a un monasterio hay algun monje que se encarga de ensenartelo y ademas Luis me cuenta un monton de cosas que ha prometido contar aqui a la vuelta. Se lo sabe todo
Sobre la puerta, estos creemos que son los dioses protectores del templo.

En uno de los templos estaban los monjes dibujando un mandala que tambien os explicara Luis lo que es.
Y a la salida nos encontramos a estos debatiendo sobre el sexo de los angeles budistas.

Estas son casitas tipicas de las afueras de Litang.

Tambien hay un enorme chorten (esos monumentos blancos) con un monton de ruedas de oracion que la gente recorre dando vueltas a las ruedas mientras dan la vuelta al recinto en el sentido de las agujas del reloj.

A las 3 estabamos en la estacion de autobuses y a las cuatro menos cuarto llego el autobus para Daocheng. Suelen ser normales los retrasos cuando el bus no sale del lugar donde estas.

Mientras tanto, estos golfillos locales nos amenizaron la espera.

El viaje a Daocheng fue muy tranquilo comparado con los anteriores. La carretera era buena y apenas habia trafico.

Los paisajes como los habituales en estas zonas por encima de los 4000 metros. Espectaculares.

Es curiosa la aficion de los chinos al billar, pero la mayoria de las mesas estan al aire libre y os podeis imaginar en que condiciones. Estas son en el pueblo donde para el bus a comer.

Y esta es una casita agricola tipica de la zona. Se observa en la parte alta, la paja que se esta secando para en el invierno alimentar a los animales.

Llegamos a Daocheng a media tarde y salimos hacia el pueblo en busqueda del hotel Peng Song Cuo que nos habia recomendado Pep.
Tras preguntar en una agencia de viajes que nos quisieron vender un idem y a un conductor de una furgoneta se hizo el tipico corro de un monton de gente alrededor de nosotros y casualmente un taxista que habia llegado, muy espabilado el se dio cuenta que cuando nosotros deciamos “kuo” queriamos decir “tsuo” y salto loco de alegria “Yo se donde esta, por 5Y os llevo”, ante la desesperacion del otro taxista que habia parado y que se perdia el “negocio”.
5Y es mucho para esa distancia, pero con todo el equipaje a cuestas no se regatea

Asi que el taxista dio media vuelta por donde habiamos venido, paso por la estacion de autobuses y nos llevo a la entrada del pueblo donde esta el hotel.

El Peng Son Cuo es un hotel muy majo, aunque hemnos visto varios del mismo estilo ya que la ciudad la estan recontruyendo con cuatro tiposd de casas: hoteles, agencias de viaje, tiendas de recuerdos yrestaurantes.
Lo que si es que la gente del PSC a pesar deque no hablan ni siquiera una palabra de Ingles, son majisimos y nmos lo pasamos bomba con ellos. Ellos se rien de todo y nosotrostambien. Muy buen rollito.

Y como la habitacion esta muy bien y la ducha con calentador propio es una gozada (una vez que Luis averiguo que para que funcionara habia que abrir el grifo del lavabo) decidimos quedarnos unos dias a descansar. Tres noches en la misma cama, todo un record para nosotros y un lujo asiatico!

Si alguien no conoce la novela “Horizontes perdidos” de la que tambien se hizo una pelicula en los 60 o por ahi, cuando venga por esta parte de China se la contaran varias veces.
En la novela, creo recordar que un avio caia en una zona con un valle paradisiaco rodeado de montanas con nieves perpetuas.
Ahora varias regiones de esta parte de China se disputan el haber sido la inspiracion para la novela por la similitud con los paisajes descritos en ella.

Da lo mismo, lo cierto es que los paisajes merecen la pena.

Daocheng es la ciudad de la provincia de Sichuan que sirve de base para acceder a Yading, el rincon paradisiaco de la zona y eso es lo que hicimos en nuestro segundo dia de estancia aqui.

Salimos de Daocheng en un taxi que contratamos (por 400Y ida y vuelta) a las 6 de la manana. En un par de horas se llega a la entrada al parque de Yadding (128Y por persona) y una hora mas al lugar donde ya no se puede seguir en coche y se procede a alquilar caballos (Luis un mulo) por 130Y cada uno (el mulo tambien).

Hubo sus mas y sus menos porque parecen llevar un estricto turno de alquiler de caballos y guias y de los que nos tocaban, el de una ancianita se lo debian haber regalado cuando hizo la primera comunion, por lo que temiamos que no iba a poder con nuestros 100 miserables kilos.
Tras un buen rato rodeados de unos 100 lugarenos entre guias y curiosos, tuvimnos la suerte de que la ancianita se habia equivocado y no era su numero el que correspondia, con lo que enseguida salio un nuevo guia con el mulo de Luis

Al destino shangri-lareno se llega en tres horas a caballo… tres horas de tortura china para las posaderas de la mayoria de los mortales, salvo que esten tan bien acolchadas como las de Luis.

Afortundamente se para un par de veces y alguna para hacer fotos. Asi descansan lasposaderas, y los pobres equinos que tambien llevan lo suyo. Pero esque a 4000m los esfuerzos cuesta arriba bien merecen no poder sentarse al dia siguiente.

El campamento final esta segun los chinos a 4900 y pico metros, aunque mi altimetro daba 4300. Pero ya sabeis que no puedo aseguurar que sea fiable. En cualquier caso ya vale.

Se trata de un valle rodeado por varias montanas entre las que destacan tres picos en los 6000m de los que os daremos el nombre con el papel delante que no nos acordamos.
Algunas son de las montanas sagradas del budismo.

Aqui unas panoramicas de lo que vimos.

Estas con una zona religiosa delante.

A la vuelta, a partir de la primera parada decidimos, yo por mis posaderas y Luis por la integridad de su mulo, regresar a pie ante la incredulidad de los guias locales.
Pero el camino era bueno y cuesta abajo y parece que algo de aclimatacion ya tenemos a la altura porque volvimos caminando un par de horas sin problemas.

Esta es Sandu, la preciosidad de guia que teniamos.

El taxi nos estaba esperando y de regreso a Daocheng paramos en el monasterio que hay proximo a Riwa donde nos ensenaron el templo, esta vez por 10Y aunque tambien nos dejaron hacer fotos dentro que no siempre se puede.

Gran tambor ceremonial.

y nuestra guia haciendo lo propio.

De noche ya llegamos al hotel donde una ducha y una cena a base de “Levuelto chino con tomate”, y buey (suponemos que yak) hicieron maravillas. sobre todo despues de dormir luego hasta las nueve.

Como ya hemos comentado al ver que en Daocheng habia buen hotel y se estaba bien, decidimos darnos el gustazo que llevabamos 13 dias esperando, !!!un dia de descanso!!! (gritad todos a coro: bieeeen!!!).

Este es el hotel Peng Song Cuo.

Para empezar dormir hasta las nueve que creo que es nuestro record desde que eramos pequenitos… o por lo menos desde que empezamos a preparar el viaje. Luego hemos dado la vuelta a la ciudad (varias veces), hemos entrado en todas las tiendas y hemos vuelto a dar la vuelta a la ciudad.

Como veis no somos los unicos paseantes.


Y aqui son tibetanos hasta los camiones.

Hay una calle dedicada exclusivamente a tiendas y hoteles.

Aqui un ciber…


Donde empezamos a hacer amigos (vease la primera foto tambien)

Y mas tiendas…

…y un hotel.

Las tiendas tienen cosas muy majas pero algunas no caben en la mochila y la mayoria son muy caras para lo que es la zona.
Ademas algunos regatean y otros no. Bueno, esque no saben, porque te dan un precio y como es una burrada tu les das otromuy bajo, que es lo que se hace en toda china hasta que llegas como mucho a la mitad.
Pero estos en el momentoque les dastu precio recojen la mercancia y como estamos de descanso, tampoco vamos a discutir

Al atardecer hemos encontrado otro ciber, pero que para variar tiene el w98 con lo que no pudimos subir fotos ese dia. Por supuesto, con las motos en la puerta.

Por la noche, carinosa despedida de la gente del hotel.

Manana dejamos la provincia de Sichuan y vamos a Zhongdiang en la de Yunnan. Tambien zona tibetana que suponemos no cambiara mucho de estosalvo que parece que ahi hay muchoturismo chino. Aqui el 90% del turismo es japones. Y si en Litang todavia vimos un punado de occidentales, aqui creo que somos los unicos y ademas debenllegar muy pocos.

Seguiremos informando.

Zhongdiang, gracias al re-mito de Shangri-la se ha convertido en una ciudad turistica, lo que implica para nosotros algo asi como la vuelta a la civilizacion.
Es decir, hablar en los hoteles y restaurantes en chininglis, taza en el WC, comer con tenedor y cuchillo, las rubias, digo las cervezas frias, ah, si y windows XP que nos permite subir fotos.

Lo primero que hicimos por la manana fue ir al monasterio tibetano de Ganden Sumtseling Gompa. Parece ser que hay que pagar 10Y pero a pesar de nuestro tamano ni nos vieron entrar ni lo vimos, asi que pa la hucha.
Tiene 300 anos y alrededor de 600 monjes siendo erl mas importante del suroeste chino.

La foto inicial es una panoramica segun se entra. Observese las escaleritas a mas de 3600 m de altitud…

Aqui os presentamos a Tsong Kapa en uno de los templos (creemos que es el).

Descubrimos en un mural de la entrada a uno de los templos (hay varios en cada monasterio) de una preciosa rueda de la vida que representa el ciclo de reencarnaciones de cada persona hasta lograr la perfeccion.

En una de las azoteas cubiertas habia gran numero de ruedas de oraciones que daban la vuelta al edificio.

Encima, en el tejado todavia habia esto.

Y desde ahi se puede observar el valle con Zhongdiang al fondo.

Cuando la economia del templo lo permite se cubre de oro el tejado y los objetos que en el se colocan. Y cuando no, se pintan con purpurina, que es lo mas normal, pero queda igual de aparente.

De regreso a la ciudad nos acompanaros estos simpaticos monjes.

Y por cierto, este curioso cartel en una de las estancias que no era un templo sino que parecia la cocina del monasterio.

La cuidad vieja de Zhongdian son callejuelas con construcciones de madera que mucho nos tememos que en un par de anos como mucho termine como Lijiang, abarrotado de tiendas.

Pero de momento, solo algunos locales tipo “La Tabelna del Laton” y poco mas.
El resto mantiene aun su genuinuidad y esta muy bien el pasear una y otra vez por ahi.

En la parte posterior de la ciudad antigua hay otro monasterio mas pequeno, pero que cuenta con la rueda de oracion mas grande (y pesada) que hemos visto (y girado).

Con esta se consigue indulgencia plenaria por cada vuelta como se ve en este video con sorpresa final o este otro que lo dice todo.

Aunque no esta en la ciudad vieja estuvimos en este mercado.

Donde podeis comprobar en este video como se churrusca un codillo, probablemente de yak por el tamaño.

Dice en la Guia de Lonely Planet que el viajero cuando llega a Lijiang tiene ganas de exclamar “Saquenme de aqui!”.
Realmente la estacion no difiere de ninguna otra aparentemente, pero lo que es la ciudad vieja, antes paraiso de mochileros se ha convertido literalmente en la mayor concentracion de tiendas turisticas por metro cuadrado del planeta.

En 1999 fue declarada patrimonio de la humanidad por sus callejones con canales y casitas de 800 anos. Y en 2004 cada casa es una tienda (literalmente). No hay una sola que se libre en el enmaranado de callejuelas.
Para colmo han promocionado tanto el turismo aqui que es imposible caminar en algunos sitios sin tropezar con las masas o las “patrullas” de turistas (chinos) precedidos por un “abanderado” que hace de guia y les ensena a perderse todos juntos detras de el por los callejones.
Vamos que manana salimos para Dali, aunque temiendo algo similar.

Hemos tirado algunas fotos procurando evitar las masas (las tiendas no se puede) que al menos tienen su toque pintoresco. Aqui van algunas.

Y para terminar este curioso cartel sobre los huespedes que son admitidos en un hotel local.

El lago de la Oreja lo recorrimos en una excursion organizada ya que disponiamos de poco tiempo para investigar por nuestra cuenta.

El primer sitio al que nos llevaron fue a uno de los pueblecitos a visitar la antigua casa de una familia acomodada de la minoria Bai que es la predominante en la zona.

En la pared norte del patio ponian un mural decorado sobre fondo blanco para que por la tarde iluminase el lado sur de la casa con el reflejo del sol.

Este es un rincon desde uno de los varios patios.

Y este un mueble tipico en una de las habitaciones.

Luego pasamos a un escenario donde ademas de escenificaciones folkcloricas, nos dieron a degustar diversos te’s que no conociamos. Unos con miel, otros con frutos secos. Todos muy ricos.

(Ver seccion de videos al final de esta pagina)

Luego fuimos a otro pueblo a ver una casa parecida.

En un atico yacian estas “reliquias” de un conocido personaje.

Algunos decorados de la casa han sufrido el paso del tiempo y las revoluciones…

…aunque todavia quedan rincones en mejores condiciones.

Despues fuimos a visitar una fabrica de batiks. Un tejido tipico de la zona que tanto se emplea para manteles y colchas como para hacer trajes.

Despues, una casa de cristal a orillas del lago que pertenece a un arquitecto del lugar.

Con una envidiable terraza en la misma orilla.

Despues, una isla a la que los barcos que llegan llenos de turistas doblan en tamano y hacen temer si no se va a hundir. Sobre todo cuando tu estas tranquilamente dentro y llega la marabunta.

Casi terminando el dia, esta Pagoda del Espejo del Cielo tambien al borde del lago con muchos espejos en el interior y mas en las paredes externas del piso superior desde el que se contempla la panoramica de toda la zona.

Para finalizar, un poco de pesca con cormoran para turistas. En la foto se puede apreciar al pajaro con la garganta llena debido al cordel que le atan al cuello y que le impide tragarse los peces. La de la derecha es la guia que tuvimos de la que no recordamos el nombre (son tantas…).

(Ver tambien seccion de videos)

Solo vimos de pasada desde fuera las “Tres Pagodas” la mas alta de las cuales mide 70 m.

Videos

Bailes de la minoria Bai: Las mozas tientan a los mozos…

Cortejo, primera parte. (3.13 Mb)

http://www.otrositio.net/mm/img/china/dali-lago/PICT1046.AVI

…los mozos responden adecuadamente.
Cortejo, segunda parte. (2.5 Mb)

http://www.otrositio.net/mm/img/china/dali-lago/PICT1047.AVI

Las mozas bailan contentas…
Baile con bandejas. (1.4 Mb)

http://www.otrositio.net/mm/img/china/dali-lago/PICT1048.AVI

…y cotillean mientras toman el te.
Baile junto a la hoguera. (2.1 Mb)

http://www.otrositio.net/mm/img/china/dali-lago/PICT1049.AVI

Pesca con cormoran:

Sacandole el almuerzo al cormoran. (1.2 Mb)

http://www.otrositio.net/mm/img/china/dali-lago/PICT1072.AVI

Uno que se atraganta, por gloton…
cormoran con la garganta llena. (821 Kb)

http://www.otrositio.net/mm/img/china/dali-lago/PICT1074.AVI

El protagonista sale para dar las gracias a su publico.
Cormoran luciendose al final de la jornada. (1.29 Mb)

http://www.otrositio.net/mm/img/china/dali-lago/PICT1080.AVI

Dali es una ciudad a la orilla del Lago de la Oreja. Este tiene unos cuarenta kilometros de longitud y esta rodeado de pueblecitos en un valle entre montanas.
La ciudad mas grande es Xiaguan, tambien conocida como Ciudad de Dali o Dali Town por lo que a veces se confunde con la propia Dali o Ciudad Antigua de Dali que es la interesante.

Si se viene desde el norte, el autobus te deja a las puertas de la ciudad donde puedes coger un taxi o un carrito tirado por caballos. Si eres el unico como nos paso a nosotros, se ponen a competir entre ellos y al final nos llevaron al hotel por dos yuanes.

Si vienes del sur, pasas primero por Xiaguan y de ahi tienes que coger un bus a Dali. Tren solo hay en Xiaguan, asi que ese si que no tiene perdida y al llegar coges el bus.

Una de las primeras cosas que se puede hacer es subir en teleferico a un mirador en la montana. El trayecto es muy largo. Casi media hora en cada sentido mientras vas viendo el lago y alrededores.

Desde arriba hay buenas panoramicas. Pero mejor subir al mediodia porque nosotros lo hicimos por la tarde y el sol ya se ocultaba tras las montanas por lo que las fotos quedan excesivamente contrastadas.

Arriba nos recibio este simpatico senor.

En toda la zona hay muchas aranas y en las afueras de las ciudades se suelen agrupar unas telas con otras. Las hay de todos los tamanos…

Como en muchas ciudades turisticas chinas, por la noche se adornan los edificios con cientos de bombillas.

Dali es mucho mas tranquila y agradable que Lijiang aunque no tenga el encanto que en su dia debio tener aquella. Las tiendas tambien proliferan pero no son tan agobiantes.

Hay dos puertas principales. Una al norte y otra al sur.

Destacan como curiosidad, estas “patatas con planta” un poco dificiles de transportar en la mochila. Si alguno esta interesado que venga el a por una

Esta vez no tengo el itinerario tan marcado como el año pasado. Se a dónde quiero ir dentro de lo que creo que me va a dar tiempo, pero no se cómo ni en qué orden. Bueno, habrá que averiguarlo poco a poco.
Salgo en unas horas hacia Helsinki donde cogeré el vuelo hasta Pekín/Beijing y una vez allí, otro hasta Chengdu. Capital de la provincia de Sichuan. Donde tras organizarme (espero) los vuelos, comprar una tarjeta de teléfono china y tratar de conectarme a Internet con la PPC y el móvil, emprenderé ruta hacia el oeste por la carretera del Tibet.

Pero me quedaré en el Tibet olvidado. En Kham y Amdo para subir poco a poco hasta Lanzhou y de allí coger un vuelo hacia la Kasgharia. El antiguo Turquestán hoy conocido como la provincia de Xinjiang. Con una extensión algo más de tres veces España.
Ya que no puedo recorrer la ruta de la seda entera, al menos intentaré quedarme con lugares señalados como Kasghar, Yarkanda u Hotán.

O por lo menos eso es lo que pretendo en los próximos días. Veremos qué nos depara el camino.

Unas horas más tarde la he vuelto a poner en “la cuna” (el armatoste del que no te libras si la quieres conectar a un ordenador y entonces se ha vuelto a encender. Indicaba un 19% de batería por lo que no parece que sea en realidad debido a haberme quedado sin nada ¿o sí? Pero se ha reseteado del todo. Como si hubiera hecho un “hard reset” que es el equivalente al format c:
El caso es que estos aparatitos son una virguería en algunos aspectos y una chapuza en otros. Como por ejemplo que cuando se quedan sin batería se pierden las aplicaciones que tenías instaladas. Aunque no los datos, por lo que ahora toca borrar la basurilla que ha quedado y restaurar la copia de seguridad, que como era de esperar tampoco es muy reciente porque ultimamente no me queda tiempo para nada.

Bueno, esto es lo último que había conseguido subir.

La cosa tiene su intríngulis porque el Pocket Internet Explorer no soporta el protocolo para subir ficheros. Además de que no le gusta el código que hay en www.mapamundi.info para que salgan las opciones cuando te pones encima de la arroba (puede que cambie a otro sistema). Al Netfront (otro navegador) parece que no le afectan esos problemas pero la visualización de las páginas deja mucho que desear al menos en mi modelo (creo recordar que lo menciona en un leeme de esos). Vamos, que voy a tener que buscarme un programa de ftp para la pda, que creo que será lo mejor.

Las buenas noticias son que más o menos he conseguido lo que me proponía. He hecho la foto con la cámara digital (en el viaje llevaré las que haga allí, claro), he pasado la tarjeta SD a la pda. Con el SPB Imageer la he reducido de tamaño a 640×480 para que no sea demasiado ancha y pese poco. Y luego la he subido entre el Netfront y el panel de control del dominio que tiene un “File Manager” sencillo que sí que lo traga el Netfront.
Todo ello sin una conexión a Internet por cable telefónico ni “ordenador” propiamente dicho. Ahora lo que me falta es poder hacer esto mismo con una tarjeta de teléfono de China Mobile. La respuesta en una semana.

Por otra parte la configuración del móvil con GPRS dió quebraderos de cabeza en su día ya que ni en Vodafone saben cómo es. Pero gracias a google y algún alma caritativa que la escribió en su día, lo pude configurar.

Ahora lo primero que me queda al llegar a Chengdu es tratar de contratar el servicio a través de la operadora de móviles china y entonces podría conectar directamente desde el hotel por las noches.

Veremos cuando llegue la factura de esta conexión. Afortunadamente parece que las tarifas chinas no son ni de lejos las de aquí.

Como siempre, los comentarios, mejor en el foro (enlaces superior e inferior de la página).

La verdad es que casi ha sido una aventura lo de sacar el billete. Hace meses que tenía la reserva con Air China, pero en las últimas semanas se han sucedido los cambios. Primero Luis que no puede venir (snif). Le echaré de menos (y vosotros también porque es una pasada lo que sabe sobre cultura y gastronomía oriental y eso se nota “en las crónicas”).
Bueno, el caso es yo tenía la reserva para volver el 12 de octubre, miércoles, que es festivo (El Pilar para los maños) pero como no había forma de cuadrar itinerarios decidí cogerme dos días más de vacaciones para no trabajar jueves y viernes y volver el domingo 16.

Pero con los chinos no conseguía plaza para el domingo. Así que Sara (Viajes Zeppelin) me consiguió con British. Lo malo es que los aviones de British, en concreto los 777, son los que más han conseguido el milagro de la ciencia (meter a más pasajeros en menos sitio). Con mi 1,98, el año pasado estuve dos días con dolor de espalda tras el primer vuelo. Intentamos conseguir plaza de las de pasillo de emergencia. Esas para personas con problemas en las que luego van los que no tienen problemas para conseguirlas. Pero nada.
Así que Sara volvió a buscar y encontró con Finnair. Estos te permiten elegir la plaza en el momento de sacar el billete con un plano de situación un tanto curioso y que no estaba muy claro, aunque en el libro que tenían en la agencia parecía que sí cuadraba, pero miramos en la página de finnair y salía una foto de esas de panorama 360º con la que te podías mover por el interior de un avión… que ni de lejos era el que decía (un MD-11). Al menos no con la distribución de asientos de la propia compañía.
Bueno, al final dándole un poco a google, aparece la página fiable con el plano del MD-11 pero que en vez de pinchar en el “panorama mentiroso” ese, se pincha en el plano del avión y sale uno con más detalle. Y este sí que cuadra con lo que sale en la pantalla de reserva y pillamos la 43J que aparentemente no tiene nada delante. Ya os contarté si es verdad cuando vaya…

También he cogido ya el vuelo a Chengdu. Normalmente se consiguen más baratos allí los vuelos internos, pero es que quiero salir para Chengdu conforme llegue a Pekín. Sólo espero las 3 horas que te exigen por eso de que tengo que pasar la aduana, etc. pero con un poco de suerte, a las 12:45 del 10 de septiembre estoy diciendo Ni hao! al chofer del Sim’s Cozy Guesthouse ;D
Por 50 Y te van a buscar al aeropuerto. Y no creo que un taxi saliera más barato.

Hablando de precios, también el vuelo principal me ha salido bien. 737 euros. Con British eran 795 y con Air China 840, sólo que con los chinos luego te hacían un 40% en los vuelos que contratases desde aquí. Y el de Chengdu hubieran sido 90 euros en lugar de los 153 que me ha costado. Pero aún con todo, 930 con los chinos frente a los 889 que ha sido con los finlandeses (perdón, finlandesas ;D ) aún pagando el de Chengdu sin descuento.
Yo la verdad es que para estas cosas sigo prefiriendo una buena agencia con “humanos”.

Hoy he empezado la cuenta atrás, ya no me queda ni un mes. Así que “permanezcan atentos a sus pantallas”.

Si quereis hacer comentarios mejor en el foro…

La búsqueda del pasaje ideal

El taxi nos dejó en la que aparentemente era la primera de las agencias de la calle que transcurre paralela al muelle. El precio resultó ser similar al del aeropuerto, aunque esta vez sí que eran dos noches.

Tomamos nota y caminamos calle abajo hasta la siguiente agencia. Aquí nadie parecía hablar Inglés, pero nos hicieron señas de que nos sentáramos y un empleado hizo una llamada y me pasó el teléfono. Una voz en Inglés me dijo que esperase un par de minutos, que enseguida venía y así fue. Se presentó un comercial dispuesto a vendernos su viaje. El precio seguía rondando los 1200 yuanes solo que este parecía más de fiar y más convincente. Al menos, entre otras cosas, nos había puesto por escrito y en Inglés, todo lo que iba incluido y lo que casi era tan importante debido a nuestra premura de tiempo, las fechas y horas en las que se llegaba a cada sitio. Añadió en el precio el viaje en bus desde Yichang a Wuhan. Algo que al parecer hacemos todos en esta ruta y que además de ahorrarnos el billete, nos evitaba el andar buscando el bus ya que se encargaba una persona de la agencia de esperarnos en el destino y llevarnos hasta el bus.
Finalmente, ante nuestra insistencia en ver fotos “reales” de los camarotes, nos ofreció ir al barco a verlos y allí cerramos el trato.

El camarote estaba bastante bien. Y al final nos pedía algo más de dinero porque a pesar de ser de 4 plazas se quedase para nosotros dos en exclusiva. Cosa que no le debía costar mucho porque estos viajes ya no son lo que eran y los camarotes de segunda y primera estaban bajo mínimos de ocupación.
Total 1200 Yuanes por barba por un viaje de tres días / dos noches y algunas excursiones.

Estos precios incluyen todos los “extras”. Es decir, las excursiones y billetes para teleféricos, etc. Te suelen contar milongas sobre cuánto cuesta cada “extra” o atracción individualmente, pero realmente lo que estás negociando es un precio final.
Hay quien es partidario de pagar sólo el billete de barco y luego las excursiones individualmente. Incluso no hacer todas. Pero dado lo complicado que resulta a veces seguir a los escurridizos guías incluso teniéndolo pagado, puede que lo de buscarte la vida en cada parada no sea tan buena idea.

Las otras occidentales en el barco, dos chicas alemanas, consiguieron camarote de primera por el mismo precio. Aparentemente es mejor negociación, sin embargo nosotros contábamos con el camarote más amplio del barco y sobre todo, con las literas superiores que al no usarlas servían para dejar y extender el equipaje. En primera, hay camas en vez de literas, así que según los gustos y necesidades cada uno puede elegir qué prefiere negociar.

Estas fotos son del camarote:

¿ Sigue siendo interesante el viaje por el Yangzi?

En Octubre de 2004, el nivel de las aguas había subido 140 metros sobre el original debido a la construcción de la presa y no tardará en alcanzar los 175 finales. Esto se traduce en que las famosas gargantas que eran el principal atractivo del viaje, ya no son tales, habiéndose convertido en un simple viaje por río, que tampoco está mal, pero evidentemente, no es lo mismo. A pesar de ser la semana de vacaciones de la festividad del 1 de octubre, sólo los camarotes más económicos estaban llenos. Es muy posible que en los próximos años estos viajes se abaraten o pasen al olvido para los occidentales. Siempre es interesante un viaje por río, pero no a esos precios en ese país.

Embarcando…

Al regresar a tierra nos llevó a las oficinas que están en una calle cercana y ahí realizamos la operación. Nos informó de que el súper del barco era caro y aprovechamos para hacer unas compras en un tienda cercana.
Regresamos a la agencia a por el equipaje y conforme llegamos un empleado hizo la correspondiente llamada telefónica y me pasó con el vendedor que me dijo que ya venía. Junto con las dos chicas alemanas partimos hacia el muelle y embarcamos.

En el barco nos explicaron que podíamos comprar unas tarjetas que por 50 yuanes nos daban acceso a la cubierta de proa (acristalada) donde teníamos té gratis todo el viaje. Por el doble o así, parecía que podías comprar en el súper, cosa que no cuadraba mucho, pero el texto en casi-Inglés no había quien lo entendiera. Las alemanas tuvieron la suerte de encontrar a la única persona en el barco que chapurreaba un poco de Inglés (un policía) y les explicó que a lo que daba derecho era a descuentos en el súper, con lo que ya no era tan caro. Y compraron una de cada, con lo que la compra la hacía la que llevaba el pase amarillo. Toda una demostración de sentido práctico femenino. Nosotros ante la duda, nos quedamos con las del té en proa.

Pronto anocheció. Tal vez por ser el Primero de Octubre, o tal vez por costumbre, pero los edificios de Chongqing así como los barcos se iluminaron con miles de luces lo que confirió aire de postal al momento. A eso de las siete zarpamos.

Conforme llegamos de la excursión alrededor del Lago de la Oreja, cogimos las cosas y salimos a la calle a buscar un taxi para Xianguan.
Éste tomó la carretera, pero a los pocos kilómetros nos encontramos con un atasco enorme y sin visos de resolverse. Así que el taxista dio media vuelta y volvió a atravesar Dali para salir por otro camino y coger la autopista de peaje. Gracias a ello llegamos a la estación con tiempo suficiente e incluso aprovechamos para comprar algunas viandas y cacahuetes chinos que, por cierto, son muy ricos. Unas… digamos salchichas y algo parecido a bollos hicieron de cena improvisada en la misma estación, ante la mirada curiosa de los lugareños, algunos de los cuales pasaban una y otra vez por delante para ver qué comíamos y cómo.

El tren salió a su hora, a eso de las nueve de la noche y a primera hora de la mañana estábamos en Kunming. Ésta es una de las pocas ciudades cuyo aeropuerto está muy cerca del casco urbano por lo que el taxi nos dejó allí en cuestión de minutos y por unos pocos yuanes.
Lo malo era que el vuelo salía a mediodía y eran las 7 de la mañana. Para colmo, la facturación no comenzaba hasta las 10 y media y tuvimos que quedarnos con todo el equipaje mientras tanto.
No hay cafetería, sólo un restaurante con pinta de caro y al que encima hay que subir por escaleras que impiden llevar el carrito donde llevábamos el equipaje. En una de las pocas tiendas compramos zumos y algunas galletas que hicieron de desayuno.

El vuelo se retrasó casi dos horas y llegamos a Chongqing más de las tres. Allí una agencia de viajes que tiene un mostrador en el aeropuerto te trata de vender el billete de barco amparándose en una presunta oficialidad que no parece tal. Los precios comparados con los referidos en la guía de Lonely Planet y consultas varias en Internet, son caros. Pero sobre todo, nosotros queríamos ir hasta Yichang y lo que habíamos leído que eran dos noches, ellos nos decían que tres. Así que optamos por coger un taxi e ir al muelle a buscarnos la vida.

Bueno, pregunte en el hotel y no lo tenian muy claro. Me mandaron a Shou Ji Lu (Calle de los Moviles) que es como la he bautizado yo porque son todo tiendas de moviles y tecnologia.
Como me dijeron, encontre una oficina de China Mobile y entre mi escaso Chino y la chuleta que me preparo Jun (la profe) consegui explicarle a la de informacion lo que queria. No consegui entender lo que me respondia pero tras dos o tres sonrisas comprobe que habia llamado a una que sabia Ingles y se sabia todo. Algo asi como la operadora con quien suenas que te van a pasar cuando llamas a un servicio de atencion al cliente en Espana. Muchos estariamos encantados aunque hablase en Ingles.

Me explico que era caro. 3 centimos el Kb o lo que es lo mismo 3 euros el Mega. Que tampoco esta tan mal dada la oferta en Espana. Estuvo llamando varias veces para consultar diferentes tarjetas, que si solo GPRS, que si tambien llamadas… Hasta que me pregunto que si iba a hacer un uso intensivo. Que tenia una tarifa plana por 120 yuanes (12 euros) al mes. Que lo unico es que tenia que mantener ese saldo porque si llamaba y me gastaba esos 120 lo perdia.

Me llevo al piso de arriba donde un tecnico que no hablaba Ingles me configuro el telefono en dos minutos con las opciones en Espanol y lo que le iba diciendo yo de mi chuleta de Chino para navegantes.
Me dejo una tarjeta suya para probarlo y funciono a la primera. Asi que bajamos a comprar la mia que tambien funciono a la primera.

Con Vodafone pase unas 8 horas de telefono en varios dias a lo largo de dos semanas sin conseguir que funcionase. Al final un mensaje en un foro explicaba como hacerlo ya que Vodafone lleva dando mal la configuracion… Desde hace dos anos.

La unica pega es que los meses son naturales por lo que he pagado otros 12 euros por los 15 dias de octubre y 8 por la tarjeta. En total 2 meses de tarifa plana por GPRS por 32 euros. Nos nacionalizamos Chinos?
La chica, incluso llamo por telefono a la oficina de Lanzhou, donde espero estar a fin de mes para preguntar si habia alli alguien que hablase ingles y recargarla alli, pero parece que no, asi que cogi los dos meses ya aqui.

Vamos que no me lo pense mucho y ahora tengo acceso a Internet donde quiera que voy. Veremos si cuando este en pueblos muy perdidos tengo buena cobertura, pero el ano pasado incluso en Daocheng la habia a 4000 m. En los confines de China.

Para navegar va bien. Tiene la latencia de todos los sitios aqui y que hay quien la achaca a que las conexiones son “revisadas” pero puede que sea otra cosa. El correo como lo tengo via web tambien lo puedo leer y entro en foros y la mayoria de las paginas. Algunas cosas no funcionan con el Pocket Internet Explorer pero lo hacen con el NetFront. Aunque otras con ninguno y esas cosas las hago en el ciber.
El ftp es mas lentillo aunque no se si por ser el de aruba o es con todos. Lo que pasa es que el unico programa que me funciona en el ppc, no tiene muchas opciones y se suele desconectar cuando hay algun fallo. Estoy tratando de subir imagenes sin reducir. Creo que se puede hacer con paciencia. El lunes y martes parece que los voy a pasar en un autobus y probaremos la cobertura por carretera.

El problema es para las fotos. Hay poquisima luz porque con la niebla esta o lo que sea, a esas horas y con la sombra de los bambus… Bueno, algunas han salido.

Tal vez no llamen la atencion tanto como se espera, pero si que me han gustado. Tienen posturas muy divertidas y a veces no sabes si son de verdad o un dibujo animado.

Me han llamado mas la atencion un par de cosas. Una cria que hemos poidido ver en la incubadora, de menos de una semana a juzgar por lo que contaban luego en la peli que te echan al salir. Y los pandas rojos, en Ingles llamados “firefox” y que le dan nombre al mejor navegador de Internet que hay actualmente.
Son tan perezosos como sus primos y tambien simpaticones.

De todo habra fotos conforme pueda ir subiendo en el enlace del menu de la derecha, arriba.

Bueno, son cosas que pasan. Mañana sera mejor. Al menos tengo conexion.

Tengo conexión GPRS en los sitios altos como el tejado de la casa o las colinas. Y no veo ninguna antena cerca. Que Juan Carlos me corrija pero creo que es recepción directa del satélite.

Al lado hay unas aguas termales donde se bañan, lavan, etc.

Los tibetanos en general majísimos todos. Y los monjes y monjas igual.
Todos empeñados en que les haga fotos con la digital para verse.
Me quedaré uno o dos días más, pero porque no tengo más tiempo.

Esta conexión no da para subir fotos pero todo llegará.

Por si alguien no se ha fijado he puesto entradas de los dias 12 y 13. Como esto va por fecha estan mas abajo.

Estoy en Ganzi, que en realidad es como el comienzo del viaje en si. Es una ciudad tibetana sorprendente en la que lo unico malo es el unico ciber que heencontrado. Me cuesta hasta escribir. Acabo de ver en un correo donde podria haber otro y lo intentare despues.
Aqui hay cobertura de movil pero no de Internet por movil, por lo que puede que en los proximos dias lasconexiones sean pocas.
La verdad es que cuando tengo conexion no tengo tiempo y cuando tengo tiempo no tengo conexion. Pero al menos en el hotel voy preparando los textos en la pda para cuando encuentre un ciber que no sea win 98.

Manana voy a un hotelito perdido junto a un monasterio en Rongbatsa y espero pasar ahi uno o dos dias para luego ir a Dege, donde hay unaimprenta que no han oido hablar de Gutenberg.

Por lo menos os he podido enganchar unas fotos de los osos panda con la cria y los Firefox

Conforme se sale de Kangding (2500 m.) se empieza a subir. Amanece poco despues pero la niebla apenas deja ver la carretera mientras pasamos puertos de monta�. Bueno, aqui todo es monta�, pero a veces se circula por el valle.
En realidad, poco despues comenzamos a atravesar valles y asi va a ser casi todo el camino.
Los primeros son forndosos cubiertos de pinos y arbustos, auunque luego pasaran a ser mayoritariamente praderas. Que el bus solo abandona para pasar de una a otra.

En pocas horas se llega a Lhagang – Tagong (3700 m.). La plaza con casa tibetanas superdecoradas y un monasterio muy atrayente invitan a bajarse, pero ya me he propuesto llegar a Ganzi. Tagong puede estar bien en tiempo despejado sobre todo por las vistas de las monta�s nevadas.

El viaje es muy monotono. Casi echo de menos el video. Debo estar en el unico bus en China sin video. Asi que me voy durmiendo como puedo porque el asiento tampoco da para mucho y ademas el pasillo sueles estar ocupado por el “overbooking”. Pero enseguida me doy cuenta de que todos los pasajeros duermen y despiertan continuamente como yo.
No debe haber grandes sorpresas en el viaje porque cada vez que despierto tengo la sensacion de estar en el mismo valle. Estan bien, buenos paisajes, los tibetanos de aqui para alla, pero una y otra vez acaba por dejar de sorprender.

La comida es en Daofu, bueno, en las afueras. Porque ninguna de las paradas las hace en los miles de sitios en los que se podrian hacer fotos.
Me meto en la cocina y entre la oscuridad y yo sin gafas escojo algo que de lejos tiene buena pinta pero que luego resulta ser una fuente llena de una especie como de panceta. Me digo, Antonio te lo vas a comer todo. Y por el sabor todavia, pero el picante supera mis posibilidades. Llevo unos dias de comida sichuanesa picante y parece que cada plato es mas bestia que el anterior. Ya tengo por medida comer mientras me dura la cerveza pero esta vez dura poco.
Tambien aqui es donde mas problemas he tenido con el Chino. Puede porque me acabase de despertar, o porque hay gente mas dispuesta que otra a entenderte. Tengo la sensacion de que algunos se cortan por miedo a quedar en evidencia ante los que estan mirando y ya no hay nada que hacer. A la camarera le he tratado de pedir una cerveza varias veces y ponia cara de no entender mirando de soslayo a la concurrencia. Se lo he repetido una y otra vez y cuando he visto que huia he acabado gritando PIIII JIOOU, ambos de pie en medio del restaurante ante la mirada del personal que ni se ha inmutado, pero por fin “lo ha entendido” y me ha traido la cerveza.
Entre los pasajeros destaca un joven con vestido militar de camuflaje y una camiseta roja debajo. Alto con melena recogida en coleta y unas patillas que le dan aspecto de grupo de heavy metal de los 80 (del bueno). Se ha sentado conmigo y en el momento en que mi Chino no daba para mas el ha comenzado a hablar en Ingles. Es de Saolin, el pueblo del peque駉 saltamontes donde esta el monasterio de los monjes que hacen Kung-fu (Nota: Las nuevas generaciones que se vean Kill Bill vol 2). Va a Lhasa en plan turista, pasando por Ganzi y Dege asi que puede que le vuelva a ver porque ya nos cruzamos en Kangding y no pasa desapercibido. Ademas suele ir con su Canon EOS 50E colgada del cuello dia y noche.

Una vez pasado Luhuo rodeamos un lago en el fondo de un valle bajo unos picos impresionantes con un momasterio en la ladera dignos de la mejor foto, pero para cuando saco la camara, el bus toma una curva en direccion contraria. A partir de aqui el paisaje se hace cada vez mas atractivo con grandes monta�s, enormes reba駉s de yaks y las tiendas negras de los pastores. Pero sacar fotos es complicado porque el autobus no para de botar y es una curva detr醩 de otra.
Un poco mas adelante se ven unos picos nevados y grandes monta�s que resultan estar alrededor de Ganzi.
Ganzi (3310 m) es como Litang pero a lo grande. Mucho mayor. Hay un enorme gentio por las calles, tiendas y comercios de todo tipo (no para turistas) y una colina con un monasterio que tambien tiene muy buena pinta.

El Golden Yak parece que es el mejor hotel de la ciudad y esta precisamente en la estacion de autobuses asi que me dirijo ah? Dentro de lo que cabe me medio manejo un poco con el Chino pero no lo suficiente. Me explica que las individuales son 150 pero que aparentemente no tiene y que hay que ir enfrente. No se si fuera o dentro, pero me dice que eche un vistazo y yo entiendo que en el otor sitio las hay mas baratas y que las mire… Bueno, se viene conmigo a lo que es el edificio que separa el patio de la estacion de la calle y subimos a una habitacion. Hay unas “camareras” abajo una de las cuales sube con nostros. Entramos en unahabitacion que tiene bano con una ducha con mampara de vidrio y taza, un pasillito con armarios, un recibidor con un tresillo (sofa y dos sillones) nuevecitos en curo, mesita, etc.. Y un dormitorio con una cama de matrimonio inmensa. Le pregunto que cuanto y me dice que 150 con tono como de “lo que te habia dicho”. Asi que no era otro sitio sino que en el edificio del hotel ya no les quedaban.
Le digo que es muy caro, etc. Y me ofrece otra por 100. Vamos a verla y es igual pero sin recibidor y con dos camas. Regateo un poco y la saco por 80Y. Me la quedo.

He salido a dar una vuelta y enseguida me he dado cuenta de que le viaje, o los viajes me han cansado mucho. Ademas de que no me he terminado de aclimatar a la altura. Asi que vuelvo al hotel para cenar en el restaurante asegurandome de que no em dan mas picante por hoy (bu la). Son mesas redondas de estas para grupos. Me sientan en una y la camarera al ver que saco mi chino de bolsillo se sienta en cuclillas en la silla de al lado y al cabo de un rato ya sabe que quiero pollo pero por alguna razon insiste en la ternera, asi que desisto, le pregunto si tiene setas y creo que me dice que la ternera lleva setas asi que asiento. Al rato me trae una enorme fuente… De setas. 35 Y con la cerveza. Lo que llamamos una clavada, pero estoy cansado.

En la habitacion descubroque no tengo cobertura GPRS aunque si que tenia al llegar. Asi que no puedo conectar a Internet y me acuesto, son las 9. A las 10 y media noto como que llaman a la puerta entre suenos. La abren y encienden la luz. Me asomo al pasillo desde la cama mientras dos camareras me dicen hello y me hacen senas de que debo cerrar con llave y echar el pestillo… Ha sido un largo dia.

Llegue a la estacion y pedi el bus a Kangding a la misma persona que el dia anterior me lo vendio a Ganzi, que parecio reconocerme y preguntarse si estaba tonto. Me lo dio (110 Y) y me senalo la hora para las 11:00. Eran las 10:55.
En la primera puerta de acceso a los andenes pregunte y me senalaron hacia un bus que habia unas puertas mas alla.
Al llegar le pregunte a la azafata y me senalo hacia el bus siguiente. Le hice senas de guardar el petate en el maletero al conductor y al ver el billete me senalo en direccion al bus siguiente. Asi hasta cuatro cuando comprendi que no me senalaban el bus (estaban uno junto a otro) sino la direccion. Asi que fui yo el que senale directamente al bus de al lado y entonces la nueva azafata se separo un poco y me senalo uno mas al fondo. Este si que era y daban las 11.

Pero las 11 era la hora de salida, no la hora a la que salia que fue cuando se lleno. Sobre las 11 y media. Y de ah?nos fuimos a la estacion de autobuses del norte donde lo cogimos el ano pasado para recoger mas viajeros. Creo que di con el unico autobus que para en esta segunda estacion. Total que saliamos de Chengdu a las 12.

El bus estaba totalmente nuevecito y era buenisimo con una increible separacion entre todos los asientos. Llegamos a Kangding a eso de las 6 y media ya que la carretera ya no tenia obras si bien en algunos tramos las lluvias torrenciales recientes habian hecho de las suyas. En un lugar, faltaba todo el carril derecho, barranco incluido como si alguien hubiera dado una cucharada en un flan del tamano de dos coches.
Durante el trayecto, las tipicas canciones sichuanesas en el video… Y en la chica de atras que se las sabia todas y las iba cantando antes de que lo hiciera el interprete. Luego pusieron una peli en plan comedia sobre la resistencia en tiempos de una invasion japonesa y debia ser muy graciosa porque se lo pasaban pipa y comentaban las escenas entre todos los pasajeros partiendose de risa.
Deben estar de moda este ano lo relacionado con las invasiones japonesas porque el culebron que estaban viendo por la noche en el restaurante en que cene era de lo mismo pero en plan dramatico.

En Kangding trate de conseguir billete para Tagong, pero ya no habia para el mismo dia. Asi que cogi para Ganzi con idea de llegar cuanto antes y tratar de tener tiempo para acercarme a Dege.

Me fui directo al Paoma Shan porque para una noche tampoco me queria complicar la vida. Esta vez la recepcionista hablaba un poco de Ingles (que no desvelo hasta mas tarde) y la negociacion fue mas dura. Aunque mejoro al ver que me cobraban menos si me iba auna doble para mi solo que si me iba a una individual. 100 Y fue lo que pude conseguir.
El Paoma Shan sigue dando la impresion de hotel fantasma abandonado por sus duenos y con empleados provisionales. Incluso fui a usar una de las pastillas de jabon que tan bien dispuestas estan en una bandeja junto a cepillos de dientes y champu, pero dentro de la caja lo que habia era una bolsa de plastico para darle forma. Igual con las otras cuatro. No me moleste en mirar los cepillos y el champu.

Rectificacion: En el hotel de Ganzi me he dado cuenta de que las bolsas de plastico eran gorros de ducha. Esto de andar quitando y poniendome las gafas no me sienta bien.

Comienzan con una demostracion de como servir el te acrobaticamente como ya vimos el ano pasado en la calle. Luego un musico hace verdaderas virguerias con un guitarrico de esos que parecen una zambomba con varias cuerdas.
Y luego viene la opera en si. Lo mas llamativo sobre todo los vestidos y mascaras.
Hablando de mascaras, una de las caracteristicas de la opera de Sichuan son precisamente los cambios de mascara. Es decir, que los actores salen inicialmente con una mascara y se la cambian ante tus narices por varias diferentes sin que aprecies como lo hacen.
Tambien hay un personaje que echa fuego por la boca, pero no como los de la tele. Parece que se haya comido un lanzallamas.
Luego salen unos actores que en realidad llevan sobre sus hombros unas marionetas un poco menos que de tamano natural con las que hacen representaciones de lo mas realista.
Para colmo al final repiten lo de las mascaras y el fuego, pero lo hace la marioneta.

Ah, y entre medio, un espectaculo de sombras chinescas en las que solo con las manos habia un actor que era capaz de sorprender con las figuras y el movimiento que les daba una y otra vez.

Bueno, un poco “a lo guiri” pero que mola.

Parece un poco ironico que despues de encontrarte en el tiempo y en el espacio literalmente y a miles de kilometros de casa, el encuentro dure 15 minutos, pero las cosas son asi. En realidad si no llega a ser porque se retrasaba el desayuno, lo mas seguro es que hubieramos pasado la noche en el mismo hotel y ni nos hubieramos visto. Son estas cosas de los viajes.

Que quienes son Crix y Rafa? Venga, pasate por el foro.

Sigo sin conseguir subir gran cosa en cuanto a fotos, pero al menos un aperitivo.

Las buenas noticias son que como este ano hago mas con la digital que con la reflex, luego no habra que digitalizar y en cuanto llegue a casa me pondre a subir como un poseso. De todas formas intentare ir poniendo aunque sea cosillas como esta…

El valle, en lo alto de la colina la casa…

La casa…

Mi habitacion la primera a la izquierda…

La piscina climatizada…

Mis cocineras…

Mis amigas…

Y algunas cosas mas… Porque esto es solo un aperitivo de tres dias extraordinarios que pase alli.

He llegado a Zoige (Ruoergai), el ultimo paso para entrar en Gansu y espero que ya con buenas comunicaciones. Ya solo me queda unas pocas horas de bus manana hasta Langmusi donde tengo intencion de descansar unos dias aunque sea haciendo el cabra por los montes otra vez como en Rongbatsa.

Lo mejor de Zoige es sin duda el ciber que acabo de encontrar y quie parece que al menos voy a poder subir algunas fotos. Tambien me han permitido reinstalar el teclado en la pocket pc (os dije que se me volvio a ir al carajo y no habia hecho copia de seguridad?).

PD Siii, ya he hecho copia de seguridad esta vez.

Ah, ¿que porqué me gusta esto?
Por las cosas que no me ha dado tiempo a contaros los días que estaba muy ocupado.
Gracias por los comentarios que poneis, trataré de responderlos un día. Y de subir fotos, que os vais a jartar y vais a alucinar..

Habia leido algo acerca de las raciones que dan en el Leisha pero no lo recordaba y he pedido la grande. He necesitado dos cervezas (aqui son de 650 ml) y mucho tiempo para poder con ella. Me ha pasado como con los espaguetis, que iba cortando alrtededor y dandole la vuelta l plato, pero siempre quedaba en medio un pan enorme.
Con Julian soliamos ir en Madrid a un sitio que se llama Akela y que tenian el record de la hamburguesa mss grande del mundo, pero esto supera todo limite. Hasta la racion de patatas fritas me la han metido dentro.

Estoy en Langmusi. Un pueblecito tranquilo que en realidad esta bien para el que no ha visto nada del Tibet, pero viniendo de Kham lo tibetano de aqui es lo de menos. Hay dos monasterios. He visto uno y ademas de que no tienen la amabilidad de los que habia visto hasta ahora (aunque sean simpaticos), muchos templos estan cerrados, no te dejan sacar fotos,… Bueno, tampoco he venido aqui para eso.

Voy a aprovechar para descansar y si me sigue respetando el tiempo para hacer un poco de senderismo. Organizan tambien excursiones a caballo, que es de lo tipico de aqui, pero aun me acuerdo de lo mal que me “sentaba” despues el ano pasado. Ya veremos.

He encontrado Internet en el cafe Shanghai (primer piso esquina al langmusi hotel) y va bien, aunque lo usan tambien para poner musica en el bar y hasta que llena la cache te quedas esperando. Al menos estoy pudiendo subir algunas fotos del monasterio de esta manana.

Aqui al lado tengo otras que ire a ver manana. Hoy me estoy pateando la ciudad y me he metido en un China Mobile a ver que le pasa a mi tarjeta que no me deja conectarme con el aparatico desde hace un par de dias. Pero no aciertan con el problema. Hace un rato me han llamado para decirme que el problema esta en Chengdu y que le estan buscando solucion alli. Una pena porque cuando no puedo encontrar cibers, viene muy bien al menos para responder al correo o poner cuatro lineas aqui.
Para demostrarles que no era mi telefono lo que fallaba, he probado con la tarjeta de Vodafone y ha funcionado. Ya os contare el sablazo cuando llegue. Aunque para otra vez que me pase es posible que pruebe un poco mas.
Pero en Langmusi el segundo dia habia un apagon por lo que ya no pude ir al bar que tenia internet, en Xiahe no encontre ciber, el Linxia tampoco y en Luomen no tenia ni cobertura (cosa rara en China).

Tengo escritas algunas cosillas pero este ordenata tiene win 98 y no puedo conectar las tarjetas para pasarlas. A ver si encuentro otro mejor.

El 30 vuelo a Xinjiang y creo que alli seran mas faciles las conexiones ya que es zona de turismo mochilero.
Saludos a tod@s.

La dama de los seguros me habia dicho que estuviera a las seis aunque el bus salia a la media. Supuse que tenia miedo a que lo perdiese pero yo que soy muy obediente sali con tiempo suficiente. En el Linxia Hotel no hay ningun control ni cerrojos que abrir por la manana asi que enseguida estaba en la calle subido a un taxi.
Este dio la vuelta y emprendio camino en direccion contraria a la estacion. Cuando pude reaccionar le pregunte que a donde iba y debio que responder que a la estacion porque seguia su marcha. Entonces cai en la cuenta de que por ah?estaba la estacion oeste, pero se suponia que mi bus salia de la estacion sur. Asi que le dije que no, que la estacion estaba en direccion contraria y luego a la derecha y al fondo. Todo gracias a mis dotes para hacer senas. Y el dijo “Es que no vas a la estacion de aqui?”. No, le repondi. “Entonces quieres ir a la grande que hay alli?”. Si, eso.
Y dio media vuelta y a las seis en punto estaba en la estacion grande del sur.

Apenas unos empleados en el mostrador junto a la entrada a los buses, unos tibetanos esperando y una chica joven muy moderna con una mochila y un bolso enorme. Al ver que no habia movimiento me sente junto al cartel de Tianshui. A la chica moderna le llamaron un par de veces al movil lo que no estaba mal para ser las seis de la manana, incluso en China.
Las seis y diez, me acerco al mostrador y digo Luomen. Me hacen senas de que me siente. Bueno, al fin y al cabo en el aparcamiento estaba todo practicamente a oscuras asi que tampoco parece tener sentido bajar.
Poco despues un empleado se dirige a los pasajeros en perfecto chino y todos menos yo se acercan a ver que dice. La chica moderna vuelve donde sus cosas, hace una llamada y se va. Los tibetanos compran los billetes pero se quedan por ah?
A y veinte, ya me vuelvo a acercar, esta vez con el billete en la mano y vuelvo a preguntar. Insisten en que me siente, pero le enseno la hora que dice el billete y mi reloj. Ella mira el suyo que es minusculo y con el sueno no lo aprecia bien, mira hacia la cochera y me dice que baje. Por el camino me cruzo con el que seria el conductor y al preguntarme donde voy me senala un bus (el unico que hay) lleno de gente. Desconozco si habian entrado por la puerta del garaje o si venian de la estacion del oeste. Por cierto, el primer bus en China que sale puntual, yo creo que porque habia llenado ya en la otra estacion.

El viaje es bastante monotono, salpicado de pueblecitos y con mucho sueno. Lo paso casi entero durmiendo. En un pueblo un poco mas grande paramos a comer, pero me limito a unas tortas callejeras y un sprite, que el vientre anda un poco loco con tanto cambio de comida y de climas. Al subir al bus de nuevo, el cobrador al que parezco haberle caido simpatico se empena en que me coma la media mandarina que le queda. Un pelin agria pero no esta mal.

Una vez en Luomen, en una calle en curva totalmente embarrada que sale del cruce principal esta el Luomen Bin Guan. La habitacion no es gran cosa para los 60 que pide pero tampoco hay mas donde elegir.
Dejo las cosas y le digo a la Dona que quiero ir a ver las cuevas de las cortinas de agua. Lo mas que consigo es que me ensene la foto en el mural de la pared. Y es que esta es de las que no terminan de entender eso de que los demas no hablemos Chino, y como mucho, cuando se da cuenta de que no le estas entendiendo te grita mas aun.

Salgo a la calle y pregunto a un conductor de bus que me dice que no hay minibuses aunque lo diga la misma Lonely Planet y que tengo que pillar un taxi. Senalandome a los dos de al lado que me llaman “jelou” mientras se frotan las manos mentalmente. Arranca en 80, al rato que 70 y de ah?no se baja. Sabe que he venido de propio a eso y que no tengo otra forma de hacer los 17 Km y yo tambien, asi que setenta y vamos para alli.

Este resulto bastante majete. La verdad es que como de la mayoria de los taxistas de por aqui desconfiaba bastante, pero no. Al igual que muchos me empezo preguntando que de donde era y al igual que muchos al responderle en Chino ya se creyo que lo hablaba todo y se lanzo a hacerme mas preguntas de las que apenas respondi para un suspenso bajo. Otros en cuanto veian el percal desistian, pero este insistio lo suyo y no se desanimo en ningun momento.
Probablemente no vengan microbuses ahora porque no hay gente suficiente. Cuando llegue habia una pareja de guiris que hablaban Ingles y habian venido en otro taxi y luego llegaron turistas chinos con guia.
La entrada son 10 Y y te dan unos cuantos papelitos para justificar el resto hasta 13.
Enseguida recorde que en el diccionario del viajero, la definicion de China es “Pais donde se suben cuestas y escaleras”.
El taxista subio conmigo las primeras rampas y desde ah?me enseno lo que habia que ver. En la montana de enfrente, un enorme bajorelieve del tipo de los de Capadocia en Turquia pero enorme (y budista, claro). Por lo que se ve hay varias cuevas en la montana y unas escaleras para acceder a ellas con las puertas de acceso cerradas. La verdad es que lo agradeci porque era una paliza y las escaleras tampoco parecian muy fiables. Por el otro lado, en realidad lo primero que vi. Una serie de templos taoistas (creo), algunos metidos en la roca, tipo “Covadonga”. En uno de ellos abrieron una puerta y se veia como una especie de poza con agua que el sacerdote removia con un cazo y creo que me invitaba a probarla. Por si acaso dije que no.
En otro, como buenos curas, me dijeron que echase dinero en una urna.

Eso si, las cortinas de agua puede que sean en primavera con el deshielo si es que nieva, porque esta todo mas seco que el embalse de Pedrezuela.

De vuelta, el taxista se intereso por mi alojamiento, y parecio belo ndecir mi decision de estar en el Luomen Bin Guan (creo que no hay otro). Luego me escribio en un papel los horarios de buses a Tianshui y al pasar me enseno donde paraban.

Ya en el hotel, trate de explicar a la jefa que no tenia toalla. Por senas porque nunca me acuerdo de la palabreja. Pero me entendieron otra cosa por que mandaron a una de las chicas a la habitacion y esta se puso a mirar si salia agua caliente. Busque la palabreja en el diccionario y se lo dije. Me vino a responder que si queria toalla, no se cuantos kuais. Y yo que usaria la mia. Una tipo velleda que llevo para casos asi. Que no es que seque como las de verdad, pero abulta y pesa muy poco y se puede guardar mojada en el estuche.
A todo esto lo que no caia era el agua caliente. Apenas un poco tibia y al cabo de un rato la chica me dijo algo asi como que algo arriba no funcionaba muy bien. Le respondi que iba a hablar con la jefa y creo que me pedia que no lo hiciese, pero yo habia pagado por una habitacion con agua caliente.
La jefa es una de esas personas con las que no quieres topar cuando tienes un problema. Si no le entiendes te lo dice de otra forma, pero mas deprisa y complicado si cabe. Y las cosas mas evidentes, que a saber porque no entiendes, te las grita. Mas o menos decian que tenian problemas de electricidad en el pueblo, pero no me cuadraba con que hubiera luz para el resto de las cosas. En un momento dado, les trate de hacer un resumen y cuando dije, “Vale, hoy no hay” asintieron como si por fin lo hubiera entendido. A lo que les respondi que yo la necesitaba hoy. Y es que habia sudado lo mio con las cuestecitas.
Resultado, que me tuve qiue duchar con el agua mas fria que tibia.

Cuando sali a cenar, ya cerca de la estacion encontre un restaurante con buenas pintas y el nombre en Ingles. Little Sheep, o sea, La ovejita. Y un dibujo alusivo. Conforme me acercaba a la puerta empezo el correteo de camareras emocionadas y me vino a atender una que hablaba un poquito de Ingles. Luego cada dos minutos venia a hacerme las preguntas que le transmitian el resto de parroquianos y las que se le ocurrian a ella. Toda nerviosa y emocionada.

La comida estaba buena, pero eran platos inmensos y bastante picantes. En ocasiones asi tambien echo de menos a Luis que acababa con lo que nos echasen. Normalmente con un primero y uno o dos segundos teniamos para hartarnos los dos. Pero para mi solo, dos platos eran demasiado.

Al terminar, o dar por terminada la comida, uno de los parroquianos se sento frente a mi y la camarera trataba de explicarme algo que no me cuadraba mucho. Al final me lo escribio y resulta que el hombre queria “hacer un amigo conmigo”. Otro del lugar escribio “boss” y yo pregunte que quien era el jefe. Entonces ya me dijo que el que se habia sentado era su jefe y que queria ser mi amigo. Vestia una cazadora de cuero y peinado occidental y tiraba mas a tibetano que a han. El nino que habia por ah?era su hijo y tambien queria ser mi amigo y la que hacia de jefa resuto ser la mujer del jefe y una de las pocas chinas que he visto con minifalda, aunque fuera de uniforme. Por supuesto, tambien queria hacer un amigo conmigo. Y ella misma, la camarera interprete tambien.
Le di una postal al chaval que se fueron pasando de uno a otro y luego vinieron a que escribiese algo en ella. Ya metido en ambiente saque la camara de fotos digital y la emocion subio muchos enteros. Nos hicimos varias y les dije que me escribiesen la direccion para mandarselas. Para explicarselo les ensene las senas de Sopa, el de Xiahe, y como este me habia puesto el telefono, ellos me pusieron ademas de la direccion eltelefono del restaurante y el movil del jefe.
Cuando pedi la cuenta me parecio poco 27 porque los platos que tenian en la carta eran caros y habia tomado dos cervezas. Seguramente no me habian cobrado estas o me habian hecho un precio de amigo. Trajeron otra cerveza para que brindasemos el boss y yo unas cuantas veces mas hasta que consegui convencerles de que estaba cansado y tenia que madrugar.
La interprete, parecio sentirlo mucho y la despedida fue con todo el mundo en la puerta y esta diciendome que ojala si volvia a Luomen volviese a cenar ah? a lo que por supuesto respondi que si.

No se como se leera e interpretara esto a posteriori. Lo que trato de contar es que en todas partes acabas encontrando gente sencilla encantadora que simplemente se emociona por haber hecho un amigo de tierras lejanas. Y esto es uno de los puntos importantes de cualquier viaje.

Camino del hotel cai en la cuenta de que la cerveza china da sueno.

Me he bajado y un tio emepnado en meterme en otro bus que ha resultado que iba a Lanzhou. Y yo que no, que la ventanilla. El bus para Luomen efectivamente sale a las 6:30 y la mujer de la ventanilla ya en Ingles me ha preguntado que si tenia el seguro. El seguro es una de esas cosas que se definen como timo en esta provincia. Tienes que hacerte un seguro de viajes para cojer autobuses o te clavan hasta el higado. Luego para lo unico que vale es para que las companias cubran sus minimas indemnizaciones. El caso es que ya habia cogido dos buses en esta provincia y no lo habia necesitado, pero esta es una estacion grande y que si quieres. Me ha escrito la direccion para que fuera en un taxi a sacarmelo porque si no el billete era mucho mas caro.
En passplanet.com dan algunas pistas de como evitarlo como ensenar cualquier documento “en cristiano” confiando en que no van a entender nada, pero yo habia dado con la unica persona en toda Linxia que no solo hablaba sino que leia y escribia en Ingles.
Por otra parte, como mucho tendre que coger otro bus en esta provincia porque lo demas sera tren y avion, asi que le he dicho que pagaba el billete con el sobrecargo y me ha dicho que estaba loco, que sin seguro el billete valia el doble. Su companera tambien se ha llevado las manos a la cabeza. Yo me he puesto a hacer cuentas rapidas. Si el billete costaba 37 y me decia que el seguro 30 y el taxi 6, me ahorraba la tremenda cantidad de 1 Y, o sea 10 centimos de euro.
Cabia la remota posibilidad de que cogiera mas buses, de distancias mas cortas aun y no me apetecia ir cargado con todo el equipaje por ah?yendo y viniendo. Ella me repetia “I can help you” una y otra vez, asi que al final y teniendo en cuenta que hoy me iba a sobrar tiempo para todo, he decidido ver en que consistia el invento.
La ayuda que me ha ofrecido consistia en acompanarme a la calle, parar un taxi y explicarle que me llevase al sitio en cuestion, me esperase y volviese a traerme. Al menos, se ha portado.

Una vez alli, rellenas una hoja con nombre, direccion y pasaporte en dos sitios diferentes, sueltas 30 Y, te dan la parte que tiene los subtitulos en Ingles y vuelta a la estacion. He tenido que despertar a mi amiga que se habia quedado dormida encima del mostrador, probablemente por la satisfaccion del deber cumplido y por fin me ha expedido el billete para Luomen por solo 37 Y. Una ganga.

Al salir he pillado un mototaxi nuevo para mi que es como una pastilla roja con la moto dentro y escaso espacio atras para mi y el petate. Incluso tiene techo abatible.
Me ha pedido cinco. Teniendo en cuenta que el taxi-coche me habia cobrado seis por la ida y vuelta, aunque no supiera donde estaba el hotel y por lo que son los taxis aqui, me ha parecido caro, pero tenia ganas de probar el invento y cuando voy cargado con el equipaje no discuto por medio euro.
Al llegar resulta que solo tenia cuatro sueltos y le he dado un billete de 10. El hacia senas hacia mi fajo de billetes y yo le explicaba que no tenia suelto, pero en cuanto he visto por donde iban los tiros le he cogido el billete de diez de su mano y le he recordado que me habia dicho que cinco. Y el va y me suelta que se referia a cincuenta. Mi carcajada no ha podido ser mayor. Es cierto que aqui cuando se conocen los valores en los que te mueves, dicen 5 para 50 o 500 segun de lo que estes hablando, pero precisamente para que en una ciudad pequena te pase de 10 Y un taxi, tienes que dar unas cuantas vueltas. Vamos que como en tiempos cuando llegaba un americano a Barajas.
Asi que le he dicho de todo, en Espanol para no cansarme, le he dado los cuatro que llevaba sueltos y me he metido al Linxia hotel, el unico del que tenia “buenas referencias”.

Aqui me han pedido 120 por la habitacion y me he puesto a regatear. Me saltan con que por alli afuera habia por 80 y que mas alli por 60. Yo insistiendo que queria quedarme aqui, que muy caro y que si nada. Al final les he dicho que 80 y les ha parecido bien. Tanto que una vez pagado, me han dado el papelito para la camarera y me han senalado para que me fuera a donde me habian senalado en primer lugar. Que igual que me paso en Ganzi, hay hoteles que tienen diferentes edificios segun los precios. El que ahora es el “edificio norte” supongo que seria el original por las fotos de los folletos. Como era de esperar, no vale los 80 ni de lejos y el bano tiene la apariencia mas cutre que he visto en mucho tiempo, pero al menos esta limpio y hay agua caliente todo el dia y taza. Lo peor la luz demasiado debil para leer o escribir. Y que acabo de descubrir que el edificio sur se convierte en Karaoke al llegar la noche. Al menos no es en el piso de abajo como en el recomendado por Lonely Planet en Zoige (el hotel mas sucio de China). Una pena que los chinos no tengan sentido del ridiculo o que no haya alguien que distribuya sus actuaciones a la manana siguiente por la oficina y por Internet. Algo que por cierto tampoco he conseguido encontrar aqui.

Linxia es la capital de la Prefectura Autonoma Hui del mismo nombre. Los Huis son en realidad otra minoria etnica, se diferencian de los chinos Han en que tienen mas nariz, semi barba o perilla tipo islamica los hombres y un gorrito circular de color blanco que en el caso de las mujeres a veces se lo cubren con un velo transparente con bordados en negro sobre morados y similares. Parece ser que son en realidad descendientes de los arabes que fueron llegando a traves de los siglos de Ruta de la Seda.

Debe ser de los pocos sitios que quedan en China en que las minorias locales todavia son mayoria frente a los Han. Y ademas se hacen notar porque todos llevan el gorro blanco y en una ciudad gris, con casi todo el mundo vestido de negro, grises y tonoso oscuros, lo gorritos cantan que no veas. Incluso los motoristas llevan el gorro blanco de tela en vez de el casco.

Sin embargo, la atracion de la ciudad turisticamente hablando es un complejo de templos taoistas con una pagoda de nueve pisos al final. Al final de una montana y varios cientos de escalones. Desde dond3e se puede ver panoramicas de una ciudad gris y escuchar las bocinas de los coches de todas las calles a la vez. Afortunadamente, la pagoda no es hueca, sino una especie de monolito con campanas que hace sonar el viento y al no poderse subir me he ahorrado un monton de escalones.
La ciudad en si esta llena de comercios y de un trafico intenso que no merece la pena para otra cosa que no sea el acortar el camino hacia el este de la provincia para no pasar por Lanzhou y encontrarse lo mismo. Asi al menos espero ganar un dia que disponer para ver mas cosas. Y lo que tambien es importante, tengo tiempo para escribir. Aunque cuando escribo acaban siendo siempre los dias mas sosos, pero es que cuando me lo paso bien, no tengo tiempo.
Esos dias tendran que esperar a que llegue a casa.

Langmusi es un pueblo tranquilo y acogedor. Se esta bien ah? gente maja y puedes hacer excursiones por los alrededores tanto a pie como a caballo si te acompana el tiempo. A mi no me acompanaba mucho, por lo que solo estuve dos dias.
Pero tibetanamente hablando, es el timo de la estampita. Hay dos monasterios. Lo que supone un monton de templos, tienes que pagar en cada monasterio 15 Y, pero los templos estan casi todos cerrados, salvo que esten en una ceremonia o haya gente dentro. Pero en ningun caso se permite hacer fotos.

Eso si, Langmusi tiene el Leisha’s Caf?que yo creo que es lo que nos gusta a todos. Con sus Big Mc Yak, sus platos inmensos, pero sobre todo la amabilidad de quienes lo atienden y el buen ambiente que han sabido crear.
De la misma forma que el Sana Hotel, que he definido como el hotel mas limpio de China tambien es atendido con amabilidad fuera de lo normal en hoteles que no son tipicos de mochileros.

Xiahe, es casi peor. El monasterio es muy grande, los templos interesantes, pero… La unica forma de verlos por dentro es mediante visita guiada. Cuando llegue ya no habia en Ingles para ese dia por lo que me apunte a una de Chino por eso de que me abrieran las puertas. Por supuesto nada de fotos. En el unico sitio que te dejan hacer es en un museo de figuras hechas de mantequilla de yak y pintadas. Imaginaos los santos de las iglesias, pero esculpidos en mantequilla. Y para entonces yo ya habia guardado mis camaras y estaba lo suficientemente cabreado como para no sacarlas.
Los templos tienen budas enormes y figuras muy resultonas aunque los tangkas y demas telas, asi como las pinturas son muy viejas, o digamos que no se conservan demasiado bien.
Para colmo en el templo principal, las luces que encendian eran tan tenues que no solo habia dificultad para apreciar los detalles de las figuras o pinturas, sino que apenas nos veiamos entre los del grupo.

Antes de eso, yo habia entrado por una puerta lateral y no encontraba la taquilla (que esta en el centro) y le hice senas a un monje de que no podia entrar frente a la puerta de un templo.
Me dijo que le siguiera y tras dar la vuelta al templo de nuevo y varias mas por los callejones acabamos en su casa. Hablaba un poco de Ingles y sus intenciones quedaron claras cuando me dijo que me escribia su direccion para que le mandase las fotos cuando ni siquiera habia hecho ninguna.
Al menos, me invitaron a leche de yak, que por cierto esta riquisima y se da un aire a la horchata, pude ver sus viviendas y pasar un buen rato con ellos.
Luego esperaba que me ensenase el monasterio pero no, cuando dije que tenia que ir a verlo me despidio no sin repetirme por enesima vez que le mandase las fotos.

Al Tara Guesthouse no le vi nada del otro mundo. Hay algunas habitaciones muy cucas para parejas porque tienen una tarima con los colchones a ambos lados y una mesita en medio para tomar el te, comer, etc. Pero eso que yo sepa es mas chino que tibetano. No vi nada de tibetano por ningun lado. Me cobraron la habitacion entera al precio de doble y encima tuve que pillarla mientras estba tratando de regatear porque venian otras dos parejas de guiris y la que atendia se disparo hacia ellos pasando de mi y vi que me quedaba a dos velas. La verdad, 70 Y por una habitacion tan simple, como que no.
Para colmo para salir a las cinco y media de la manana no habia forma de encontrar quien abriera la puerta porque encima del cartel habian puesto una cortina y a la “fu wu yuan” no habia forma de despertarla.
Vamos que si alguno se pierde por alli, que pruebe el Overseas de al lado que al menos dice que tiene Internet, cosa que no consegui encontrar en la ciudad.
El Nomad’s restaurant frente al Tara es majete y atienden muy bien. Incluso hablan Ingles y entienden mi Chino. Lo que aparentemente serian albondigas de yak, estan muy ricas, pero advertir que no picantes. Lo mejor para mi, el yogurt. Que todavia no habia conseguido probarlo a pesar de estar en zona.

Esta manana he estado en Maiji Shan. Uno de los muchos sitios en China donde en este caso desde hace 1500 anos se dedicaron a esculpir budas en cuevas y laderas de montanas.

Aqui no se tiene muy claro como lo hicieron para trepar, aunque se supone que hicieron alguna especie de andamios o acumulando piedras en altura para luego ir bajando. La montanita se las trae y cuando estas arriba y te acuerdas que estas sobre un balcon suspendido en el aire se te ponen por corbata.

Ademas de los budas que se ven exteriormente ahi y de otros en la siguiente foto, son casi todo cuevas en las que dentro contienen mas estatuas de diferentes tamanos.

Lo malo es que a las cuevas les han puesto puertas con unas minirejillas para protegerlas… de los fotografos. Porque se podian haber puesto rejillas con mas mala leche, pero entonces serian opacas.
Hay que lidiar un poco con los agujeros y con el foco para conseguir algunas imagenes aunque sin grandes maravillas.

Hay budas, bodishavas, discipulos, y personajes dignos de una novela de Tolkien.

Encima, mirad lo que dice este…

A este otro se le ha quedado la misma cara que a mi.

Y vosotros ya teneis bastante por hoy que se me ha hecho tarde y me habran cerrado los puestos de comida.

Manana me voy para Lanzhou a ver mas cuevas de esas antes de irme al desierto.

Ademas llevo como una especie de maldicion (?conspiracion?) pues los pocos dias que he topado con ordenadores con XP ha sido cuando he ido con prisas. Y justo los dias o las tardes de transicion mientras espero para viajar al dia siguiente, me han tocado los 98. O a veces ni eso como en Linxia o Tianshui donde no consegui encontrar nada.

Por otra parte la conexion desde el pocket pc a traves de la tarjeta de telefono estuvo bien mientras duro. Que fue mas o menos mientras estuve en la provincia de Sichuan. Al entrar en Gansu tuve unos primeros dias sin cobertura o con muy poca que apenas podia navegar y luego cuando he llegado a ciudades grandes con cobertura completa, se me conecta, pero no navega. El Netfront se queja de que no tiene servidor de DNS, pero la configuracion la he comprobado tambien buscando en Internet y el DNS debe ser asignado por el servidor. He estado en dos oficinas grandes de China Mobile y todos coinciden en que todo esta bien, pero no funciona.
Es una pena porque aunque para subir fotos es demasiado lento (he subido alguna pequenita), para el correo e incluso escribir estos articulos esta muy bien y puedes hacerlo tranquilamente desde el hotel o en muchos sitios en los que estes.

Como curiosidad, para demostrarles que no era mi telefono lo que fallaba, se me ocurrio probar a conectar con la tarjeta de Vodafone y funciono. Pero lo realmente curioso del caso es que la tarjeta era de Vodafone pero la configuracion del telefono estaba con la china. Es decir la IP y el APN de aqui. O lo que es lo mismo, que conecte a la Internet China llamando desde Vodafone. En teoria he hecho una “llamada local” y eso es lo que deberian cobrarme (no como si conectase a Internet a traves de Vodafone GPRS). Pero lo vere a la vuelta con la factura. Como remedio de emergencia en los casos en los que no encuentre Internet, siempre puede valer y lo tengo en la reserva por si acaso.

Manana vuelo (literalmente) a la provincia de Xinjiang. El antiguo Turquestan Chino u Occidental. Alli voy a hacer un recorrido por la rama sur de la Ruta de la Seda y al ser sitios con mas afluencia de turistas espero encontrar conexiones en mejores circunstancias. Por otro lado, tal vez con el cambio de provincia mis problemas con las tarjetas chinas se aclaren… o tal vez no. En ese caso, utilizare el saldo para llamar por telefono.

Pero yo como buen informatico, siempre viajo con una libreta y un boligrafo, que es donde empece a escribir mi Cuaderno de Bitacora, alla por 1996. Asi que de una forma o de otra os prometo que esta vez lo que no me de tiempo aqui lo completare cuanto antes a mi regreso.
Y por las fotos lo mismo. Esta semana casi no he sacado la reflex ya que el tiempo es malo y para sacar fotos de “reportaje” esta mejor y mas manejable la digital. Y luego son mas faciles de subir. Deben ir por las 1200.

Todo llegara.

Por cierto, si a alguien le interesa, el CITS esta en la calle que dice la guia de LP, la Nongming Xiang pero en el edificio que hace esquina con la Tianshui Lu, en la planta 11. La Western Travel Agencie ya no existe. Y hoy, cuando ya no me daba tiempo, he visto una agencia de viajes justo a continuacion de la oficina de China Eastern. Me ha llamado la atencion que entre las palabras en Ingles que tenian estaba “Backpacker” (mochilero).

Si las ciudades en si no me llaman mucho la atencion, Lanzhou no va a ser menos. Tiene fama de ser la ciudad mas contaminada del mundo aunque no hoy. Se la ve en los margenes normales y dentro de China las he visto peores. Puede que dependa de como este el clima.
La gente muy variopinta. Predominan los Han ampliamente aunque hay un punado de Huis e incluso he visto monjes tibetanos, supongo que de viaje. Algunos son encantadores y te atienden estupendamente pero predominan los maleducados, sobre todo si van en grupos, que se dedican a hacer gracias sobre ti cuando vas por la calle como si fueras una atraccion de circo (tendrian que verse algunos de ellos). Algo que no me habia pasado hasta ahora en China, salvo en menor medida en Tianshui, tambien en la provincia de Gansu. No se si sera un cierto provincianismo o algo peor. Los Huis sin embargo, siempre sonrien y saludan con la mirada. Supongo que saben lo que es estar en minoria… y la educacion.

Bueno, pero esas cosas son pecata minuta. Lo realmente triste de Lanzhou es que de los cuatro ciber que he encontrado, los cuatro tienen windows 98. Esta el que menciona la LP a la derecha de la entrada a la universidad (por cierto, bastante antipaticos). Uno que encontre enfrente un poco mas hacia la estacion, con chavales muy majetes y al que he vuelto. El que me dijo Funkyboy frente al hotel Lanshan. Y uno en la primera plaza de la Donggang Xilu hacia el oeste. Acera derecha, edificio bajito con tienda de lenceria encima.

El Lanshan hotel, mediano para los 98 que me cobran por la individual con bano e inundaciones. La cisterna no cerraba bien el grifo una vez llena y tenia un ruido continuo que amenazaba con alegrarme la noche. Levante la tapa y vi que el tapon estaba sujeto con alambres que ya no sujetaban. Trate de apanarlo y los alambres saltaron con lo que al llenarse la cisterna se comenzo a desbordar. Tuve que llamar a la Fu Wu Yuan (camarera) y convencerla de que aquello se inundaba para que llamase a alguien porque al principio me decia que ella no sabia y no estaba por la labor. Al final vino un manitas que me puso alambres nuevos y problema solucionado.
Pedi que limpiasen el agua aunque la fregona era simplemente eso, sin escurridor y se limitaba a echarla por el agujero de desague. Vamos que lo dejo humedo.
Para ducharme fue otra pelicula. Este tiene banera. Estas las montan a unos 30 cm del suelo con lo que muchos occidentales no cabemos de pie en ellas. La pinza para sujetar la alcachofa es de plastico. Es decir, solo queda la mitad, asi que hay que mantenerla en la mano por lo que la mitad del agua se va fuera. Ademas, en los que la ducha no tiene banera ni plato, hay un agujero en el suelo y este esta inclinado para que el agua vaya por ahi. Pero aqui no lo han considerado conveniente, asi que entro en barca al bano.

En cuanto a la comida, estoy tirando de puestos callejeros que tienen cosas muy apetitosas y otras que para los occidentales no nos llaman mucho la atencion como las pezunas de pollo y otros animales. Hay una calle todo de eso. Al final de la misma me apunte a uno que hacia pinchos morunos directamente en la llama de un hornillo. Les daba vueltas y les echaba unas especias. Luego, mas vueltas y otras especias. En una de estas les ponia aceite y al fuego salian llamaradas. Luego hace lo mismo con el pan que cocina durante un buen rato y le pone las mismas especias y mucho mas aceite.
Estaria mucho mas rico si no fuera tan tremendamente picante. Me pedi una birra en el puesto de al lado y eso te da derecho a sentarte en una mesa a tomarte la birrar y comer. Afortunadamente me fije en que uno pedia algo que parecia yogurt, pregunte y premio: !Era Shan NAI! Que por cierto aunque es solido, lo beben con una pajita.
Aunque algo me debio alterar mis ya alteradas tripas porque hoy voy un poco… alterado.

Bueno, manana voy a Xinjiang, la segunda parte de mi viaje. Espero conectar mas y mejor en cuanto me establezca. Probablemente un par de dias entre avion y tren.

A eso de las seis y media estaba en Urumqi y cogi un taxi a la estacion. Colas interminables. Es la primera vez que me afectan realmente las vacaciones del 1 de Octubre. En que 1300 millones de Chinos se ponen en movimiento. Bueno, bastantes menos, solo los que pueden permitirselo y tienen esta semana o dias de vacaciones, que por cierto, luego tienen que recuperar en fines de semana. Pero aun asi todo son muchos y una buena parte de ellos estaban en la estacion de ferrocarril.

Cuando me toco el turno y ya se habian colado todos los que podian, me encontre conque no habia billete para Kuche hasta dentro de dos dias. Parece ser que los chinos tambien han descubierto la ciudad como destino turistico y se han propuesto barrerla del mapa.
Asi que cogi otro taxi a la estacion de autobuses. Algo que me cuesta que me entiendan por aqui siendo de las cosas que mas he dicho en el viaje. Y eso que coji taxistas chinos. Al final lo que funciona es decirles a donde vas: “Kucha”.
Aqui estaban el resto de los que no cabian en la estacion de tren. Muchos mas. Tras un buen rato en la cola, un Uighur me pregunto en Ingles que a donde iba porque le debio extranar la cola en la que me habia puesto. Cada una es para un destino. Fue a preguntar por la de Kuche y le dijeron que para el dia ya no habia, que volviese al dia siguiente.

Me lo tome con calma, que remedio, y cogi un taxi para ir al hotel. El que tiene mejor pinta de la guia LP no tiene el nombre de la calle ni apenas informacion y el taxista, uigur el, se empeno en llevarme a otro que conocia. No habia habitaciones, ni en el siguiente tampoco. De vez en cuando parecia que preguntaba por radio, pero la cosa estaba chunga. Puede que despues de sacar los billetes respectivos, se hubieran vuelto todos para el hotel.
Al final me llevo a otro diciendome que este era feten. Y desde luego, era demasiado feten. Me pedian 268 por la mas barata. En Espana hubiera estado bien, pero aqui te desbarata el presupuesto. Tuve una premonicion, me di la vuelta, y efectivamente el taxista habia desaparecido renunciando a la carrera por no seguir dandome mas vueltas. Asi que no me quedo mas remedio que quedarme. Eso si, la habitacion impresionante.

En la calle el bullicio era enorme. Esa zona tenia como una especie de rastro entre particulares, con griterio enorme. Esta no era zona china, pese a estar por el centro. Se veian uigures, pakistanies, caucasicos y toda una mezcolanza de razas centroasiaticas, que supongo sera el dominante de esta zona.
Sali en busca de cena. Habia muchos puestos callejeros e incluso una especie de bazar de comidas unas plazas mas abajo, pero no me terminaban de convencer.
Al final vi un restaurante pequenito que tenia pinchos en las fotos y me decidi a entrar. No se si me decian que estaban cerrando, o mas probablemente que no tenian carta y no nos ibamos a entender. El caso es que me iba y me fije que ya en la calle estaban las vitrinas con los pinchos y que parecian hacerlos alli. El camarero entonces me hizo senas de que si queria y me dispuse a llevarme unos para el camino. Eran grandes asi que pedi dos solo y luego me anime y tenian tambien unas costillas engarzadas en dos pinchos tambien para hacer en la brasa y pedi una racion.
Entonces me ofrecio sentarme dentro y me sacaron te, que era diferente de lo habitual pero estaba rico.
Los pinchos eran enormes, de cordero, y tenian adobo pero no picante. Las costillas, conte 14 en la bandeja. En total 8 Y, o sea 80 centimos de euro. Lastima que los hoteles y los “movimientos” turisticos te descuadren el presupuesto en esta zona.

Hoy me he levantado y me he ido a la estacion de buses pero tampoco habia para Kuche, asi que he decidido venirme a Turpan. No lo tenia previsto, pero no voy a poder ir hacia el este hasta que no pase el fin de semana y antes que quedarme en la enorme Urumqi, por lo menos manana hare un poco de turismo facil por aqui, que las cosas interesantes estan en los alrededores y ya me ha abordado el cazaturistas de turno en la estacion nada mas llegar.

Por lo menos espero desoxidar un poco las camaras, aunque me temo que os seguireis quedando con las ganas de ver fotos porque el ciber del lugar tiene win 98 y peces que se caen a pedazos.

Hoy he hecho el consabido “tour” de taquillas por los alrededores.

Primero Jiaohe. Una ciudad o mejor dicho, sus ruinas, enclavada en una plataforma elevada y rodeada por riachuelos que forman oasis a ambos lados varias decenas de metros mas abajo.
Fue una ciudad importante como lo demuestran los restos arqueologicos hallados. Algunos de hace 1600 anos y otros mas antiguos.

Siempre me ha fascinado pasear por lo que furon ciudades bulliciosas aunque no quede gran cosa de ello. Tienes la sensacion de que ha habido un error en el tiempo y que en realidad, sus gentes siguen paseando por ahi como si nada. Me paso por primera vez en Efeso y luego en algunos lugares de Sudamerica como el Machu Pichu.
Todas las construcciones son de adobe, por no decir, polvo. Por lo que la ciudad debio dejar de existir el dia en que se equivoco el hombre del tiempo.
Cuarenta yuanes.

De ahi a las Montanas en llamas (Flaming, que dicen los Ingleses). A alguien se le ocurrio que la extrana formacion en sus laderas eran llamas. Y no es nada comparado con al que se le ocurrio cobrar por verlo.
Hay una historia de un sacerdote malo y alguien que quiere pasar y un mono que al final tiene un ventilador con el que apagar las llamas. Si no he entendido mal, la historia ha sido llevada al cine.
Treinta yuanes.

En todos estos sitios te puedes hacer fotos o incluso dar un paseo en camellos bactracios. Tipicos de por aqui y que se diferencian de los normales en que tienen dos jorobas.

Siguiente etapa las cuevas de Bezikil (o algo parecido). Entre los arqueologos-saqueadores de principios de siglo, los fanaticos de las diversas religiones que no eran las de los budas, revoluciones culturales, etc dejan muy poco que ver.

Y las puertas y las normas locales, menos aun para fotografiar. Me he asomado por las rendijas de una puerta y tenian la cueva poco menos que como vertedero.
Es curioso pero a pesar de estar inmersos en un inmenso desierto, se ven a poca distancia montanas nevadas.

Veinte yuanes.

De nuevo otra ciudad fantasma. Gaochan. Que fue capital de un reino que hubo. Pero aqui el hombre del tiempo debio equivocarse varias veces, porque no queda casi nada. Salvo unas construcciones al final del polvoriento camino transitado por carros de burros con turistas (estos entados), que alguna al menos es reconstruida o retocada.
Gaochan es tambien el nombre del hotel en que me alojo.
Treinta yuanes (la ciudad fantasma, el hotel 160).

Ahi he aprovechado para comer. Que ricos son los pinchos de cordero, aqui conocidos como kebab.

Siguiente etapa, el Minarete del Emir que lo mando construir. Una mezquita con un minarete en forma de pepino mas ancho por abajo que parece ser una maravila de ingenieria y resulta ingenioso.
Treinta yuanes.

Y hablando de ingenio, se terimina el dia con una visita a los sistemas de riego inventados por esta gente. O por amigos suyos porque tambien lo he visto en Marruecos. Los Karez. Basicamente, consiste en excavar tuneles desde las montanitas con nieve hasta el medio del desierto y con ello riegan las vides.
Como era totalmente manual, iban abriendo pozos y comunicandolos con los citados tuneles pendiente abajo. Y usando unos palos colgados de cuerdas y el ojo de buen tunelero para orientarlos hasta su destino.

Luego los racimos los cuelgan a secar en una especie de contenedores de ladrillo con agujeros.

Veinte yuanes.

A todo esto hay que sumar los 250 del taxi para todo el dia. El polvo que llegas a acumular encima… no tiene precio.

Y lo siento porque habia preparado unas pocas fotos ya reducidas para subir. Me habian dicho de otro ciber mejor, en la misma acera que el primero pero mas arriba del Hotel Gaochan, pero tampoco tiene forma de subir fotos. Otra vez sera… digo.

!hala! Ya teneis fotos, pesaos… Es broma, que mas quisiera yo que poder subir mas a menudo.

Manana por fin tengo billete de bus para Kuche. Si no nos hemos entendido mal, seran 23 horas de bus. Me voy al John’s Information Cafe, que tienen carta en Ingles y cerveza fria para mentalizarme.

Pues al final segui hasta Kasghar de una tirada. Veintinueve horas, veintinueve de bus. Que sin embargo se me pasaron bastante bien porque tenia buen asiento.

Cenando en el John’s de Turpan (hay otro en Kasghar) me entere que habia tren desde Turpan hasta Kuche y Kasghar. Y que podia haber ido en litera. En realidad la estacion esta en un pueblo cercano, Daheyan, pero no lo recordaba y me habia lanzado directamente a por el bus.
Aun asi, el tren sale a las 6 de la tarde, con lo que tienes que pasar el dia pendoneando por Turpan, mientras que el bus a las 11:30.

Tenia el asiento numero 1 aunque en realidad no llegue a ver numeros por ningun sitio. Conforme fui a subir vi que el de al lado de la puerta, en este caso uno solo, estaba libre. Me sente y colo. Normalmente me suelo sentar en esos sitios y viene el o la sargento a echarme para atras porque se los quedan para ellos.
Es de las pocas veces que he ido comodo en un autobus, aunque el pobre estaba para el arrastre. Por aqui la mayoria de las carreteras son decentes. Mas que nada porque es todo desierto y es muy facil hacer lineas rectas y sin apenas pendientes. Pero para unos puertecillos que habia al principio, le costaba lo suyo y tenian que estar echando agua continuamente a la refrigeracion. Pero despacito y poco a poco ibamos avanzando.

Lo que si habia era una cantidad inmensa de policias. En algunos tramos hay controles cada veinte kilometros o asi y hemos debido hacer entre mil y dos mil. Y donde no los habia, han puesto unos mognacos de tamano y forma natural con un guardia en posicion de firmes que es una pena no haber podido fotografiar ninguno porque es para verlo.
En la mayoria se tenia que bajar el conductor y ensenar la documentacion. Es curioso porque muchos los ponian en gasolineras y sacaban sillas y mesas de algun despacho o vestibulo de la misma por lo que tenias a los guardias sentados en muebles de epoca.
En uno de ellos incluso nos hicieron bajar a los pasajeros y andar unos metros, aunque no nos pidieron ni documentacion ni nada, ni miraron nada en el interior del bus. De hecho algunos aprovechamos para ir al aseo. Luego volvimos a subir y hasta el siguiente.

En una ciudad que llegamos de noche y que supongo que seria Korla, estaba el trafico parado por la policia en una avenida a ambos lados de un puente. Al principio creimos que habia accidente al otro lado del puente, pero no. Estabamos esperando a que pasara un tren por encima del puente para pasar nosotros por debajo. Miedo a atentados tal vez…

A continuacion del puente estaba algo que parecia una estacion de bus pero apenas estaba el de la barrera y una veintena de lugarenos que esperaban bus para Hotan. Creo que los 16 primeros fueron los que consiguieron sitio, pero cuando ibamos a arrancar llegaron otros guardias en un coche de paisano y le quitaron la placa de destino al bus sin la que no puede pasar los controles, porque algo habia hecho que no debia. Probablemente coger a gente alli.
Tras nuevas negociaciones parece que el asunto se soluciono con una multa y seguimos.

El caso es que a mi no me salian las cuentas con los dias de retraso en Urumqi y Turpan y tenia que sacrificar algo. Bien en la zona sur, o lo que vi mas facil, Kuche. Porque para que Kuche merezca la pena necesitas dos o tres dias y yo no tenia tanto. Asi que hable con los conductores y quede que seguia hasta Kasghar.
Realmente no habia 23 horas hasta Kuche. Mi “interprete” me habia dicho que llegaba a las 10 de la manana, pero creo que se confundio con las dos o las tres. Porque a eso de la una vi un cartel que ponia a Kuche 93 Km.
En cualquier caso, cuando me he despertado ya lo habiamos pasado de largo. Y el del bus me queria cobrar 100 Y por la prolongacion, pero afortunadamente venia Robert, un Ingles que se dedica a escribir y recorrer mundo que habia comprado el billete a Kasghar y de ahi sacamos la diferencia. Tampoco era para tanto, pero…

El resto del dia ha sido viaje mas bien monotono, salvo por que algunas montanas tienen un extrano color verde como de cobre oxidado por encima de un rojo intenso. Y otras estan cubiertas de algo blanco similar al azucar glase que se echa en algunas pastas.

Cuando faltaban algo mas de 200 Km, al conductor se le ha ocurrido que para tres pasajeros no le merecia la pena ir a Kasghar ya que habia un atajo a Hotan que pasa por Yarkanda. Asi que ha hablado con el de otro bus que si iba a Kasghar y nos han pasado ahi, no sin antes hacernos los remolones y dar un poco de guerra una vez que hemos entendido el asunto viendolo en el mapa.
Con lo que el ultimo tramo lo he hecho en un bus de literas que para la noche esta bien aunque son pequenas para mi, pero para el dia es un penazo.
Y a las 4 y media de la tarde llegaba por fin a Kasghar tras exactamente 29 horas de viaje, que como digo, no ha sido demasiado paliza por que el asiento era de lo poco decente que me ha tocado.

Me he dedicado a buscar formas de hacer la autovia de Karakoram. Las pocas agencias de viajes que hay por aqui saben que lo son y se pasan tres pueblos. Pero alquilar un coche es la unica forma de poder hacer fotografias cuando quieras. Si hay viajeros que no les preocupe el tema fotografico, lo mejor es ir por tu cuenta en bus publico a Taskurgram y volver en idem al lago Karakul y al dia siguiente regresar a Kasghar. O las combinaciones que sean.
He visto un anuncio en el Caravan Cafe (una desilusion de sitio) de gente que buscaba mas para compartir coche y hemos pillado uno para ir a un sitio que se llama Oystak o algo asi, que debe ser tipo parque nacional y otro dia en el Karakul. Mil cuatrocientos entre los tres. Lo que digo, si no vais a hacer muchas fotos, al bus publico a ver si espabilan estos.

Vuelvo el viernes y tratare de coger un bus nocturno a Hotan, por lo que es posible que pase unos dias sin escribir. Aunque bueno, como lo que quereis es ver fotos y eso os va a dar igual, lo mismo tiene.

No se porque Kasgharia me ha recordado la cancion de Labordeta. Una de mis favoritas de entre las muchas que tiene.

Bueno, si se porque. Esto es el desierto. Las estribaciones del Taklamaklan para ser exactos. Arena y polvo por todas partes. Y a escasos 50 Km no se cuantos tipos de montanas diferentes. Desde las mas aridas aranadas por el hielo y los cambios de temperatura. Las mas coloridas con rojos y verdes increibles de las propias rocas, no de vegetacion. Y algunos de los mas altos picos nevados y glaciares.

Apenas he parado en Kasghar. Llegue un dia por la tarde y me junte con una pareja (frances-inglesa) para compartir un coche por la autovia de Karakoram. Autovia de nombre que por alguna razon en Ingles dicen autopista, pero que es simplemente una carretera y en la mayor parte del trazado de gravilla. Pero probablemente sea una de las carreteras con los paisajes mas espectaculares del mundo. Y he tenido una gran suerte con el clima. Dias soleados increibles.

El viaje en si es impresionante. Al poco de comenzar a subir se pasa por el cagnon del Ghez. Paredes inmensas en algunos casos y un colorido de las montanas que parecen pintadas a mano.

La primera etapa fue el Lago Karakul. No es de los mas bellos del mundo pero si emblematico. Por aqui han pasado poco antes de terminar sus empresas o sus vidas, viajeros y comerciantes de todas las epocas tras atravesar el paso del Khunjerab poco mas arriba, cuyo nombre significa “valle de la sangre” ya que donde habia negocio habia bandidos.

Para alcanzar el lago hay que rodear el monte Kongur, de 7700 m.

Y por el sur esta flanqueado por el Mustagh Ata, de 7500 m.

Un paseo facil alrededor del lago de algo menos de cuatro horas entre cabras, camellos, vacas y caballos ayuda a completar el dia y dar rienda suelta a los carretes de diapositivas que se estaban apolillando en el petate. La altura aqui es de unos 3600 m.

Por la noche el cielo es espectacular ya que como digo no hay nubes, pero el frio lo es mas aun, asi que de cabeza al yurt (la choza tipica de aqui) y a dormir bien abrigado. Dentro de un saco de -3 extremo y 5 confort necesito un edredon encima y cuando me muevo y me destapo me despierto del frio solo con el saco. No obstante dormi estupendamente esa noche.

Al dia siguiente lo que podria ser uno de los descubrimientos del viaje. Un valle recientemente abierto al turismo llamado Auyitagh (a veces escrito Oytag aunque lo pronuncian Oytak). Una zona, llamemosle alpina, que en una de sus partes termina en un valle cercado por un glaciar inmenso. Hay un hotel carisimo y penoso, que hay que evitar puesto que se puede hacer la excursion en el dia y volver a dormir a Kasghar o al Karakul. Ya contare las historias con el hotel porque son para largas noches de invierno.
El hotel esta a unos 2600 m. Se puede continuar un poco mas en coche hasta donde te asaltan para que alquiles un burro y si no quieres burro, como yo, pues a partir de ahi andando. Se ve que lo estan preparando para el turismo en masa porque hay camino de cemento e incluso escaleras en la primera parte del recorrido. Hasta que entras en el valle del glaciar. Entonces hay que atravesar un tramo que se ve que son sedimentos del deshielo que bajan por ahi en primavera y que recuerda a algunos capitulos de El Senor de los Anillos por lo oscuro de las tierras y lo laberintico de los senderos. Una vez pasado esto, vuelve el camino prefabricado con piedras para que vayan las abuelas con los nietos. Afortunadamente, o por ser temporada baja o por no conocerse mucho, estaba casi solitario.

Entonces subes una colina dandote la impresion que al otro lado esta el glaciar. Pero lo que hay es otra colina y luego otra y asi varias. Al final de la ultima una chabolita “china” que no se muy bien que pinta ahi porque algun dia me tendran que explicar porque le llaman China a esto. Y ya de paso alguna cosa mas.
La chabolita con sus asientos y mesa para contemplar la nieve y el hielo y hacer fotos descansado. A partir de ahi se pueden hacer varios caminos con la unica precaucion de no meterse debajo de la nieve porque hay avalanchas. Hay tambien alguna cascadilla que probablemente en primavera o comienzos del verano sea mas espectacular que ahora.

Para completar, hay unas aldeas entre la carretera y el hotel que tienen muy buena pinta y los Kirgizos (o como se traduzca Kirguiz) parecen dispuestos a intercambiar sonrisas, pero a mis companeros de coche les habian entrado las prisas de repente porque querian ver algo mas de Kasghar. Y es que como decia una amiga mia “Si no valis, pa que sus metis?”.

No pude ir a Taskhurgram, pero conoci en el Karakul a un espanol y un mexicano que venian de ahi y me dijeron que aunque la ciudad no vale nada, pero hay una ciudadela de piedra que parece estar bien. Y sobre todo el paisaje que esta muy bien y en algunos sitios salpicado de unas tumbas en forma de sombrero mejicano muy vistosas. Yendo en coche y parando a hacer fotos merece la pena.

en la fábrica de seda atlas de Khotan se pueden observar todas las partes de un proceso tremendamente artesanal para lo que hoy en día estamos acostumbrados.
Ya comenté algo cuando estaba allí en "De capullos…".
Aquí podéis ver la coloración. La seda se sumerge en los recipientes con los colorantes. Luego es enganchada en una rueca que se hace girar con la ayuda de la mano y de una rueda de bicicleta para enroscarla en los carretes de hilo. Y creo que también para ayudar al secado.

Espero que os guste la secuencia.

Saludos,
Colegota

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¡feliz año a tod@s!
Como siempre con retraso frente al horario previsto, pero ya me he puesto las pilas de nuevo con las fotos y la vida digital. Es más, me temo que vais a tener una sobredosis de Xinjiang en los próximos días. 

Sobre la foto, pues eso, que me preguntaba cómo sería el desierto visto por un camello. Y debe ser algo así.

Saludos,
Colegota

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en las páginas de  Carlos el Vagamundos (.net) del que ya os he hablado he encontrado este estupendo artículo titulado El Club de los Locos.

Está dedicado a todos aquellos que han hecho del viaje su modo de vida y lo sorprendente es que presenta a un buen puñado de españoles o hispanohablantes que desconocía y cada uno con sus páginas web.
Lectura para mucho tiempo.

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uno de los sitios para ver en Khotan es la fábrica de alfombras. Se puede deambular por todas las instalaciones, de hecho ya puse una de cómo lavan la lana. Aquí la sección de tejido.

Son realmente atractivas, aunque difíciles de meter en el petate.

Saludos,
Colegota

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después de patear Pingyao durante todo el día se agradece tomarse un té en un sitio tranquilo y relajado como este.

Saludos,
Colegota

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Lo que muchos no saben es que las fotos tal y como quedan cuando las hacemos no siempre están “terminadas”. De hecho, no lo están totalmente en la mayoría de las ocasiones. En fotografía, pocas veces la imagen que captamos en una foto es lo suficientemente uniforme como para que una cámara pueda decidir si la cantidad de luz correcta es por ejemplo la reflejada en la orilla de un lago o la de la nieve de la montaña que hay detrás.
Según se tome un criterio u otro, la foto resultante nos puede dar una impresión de “clarucha” o de oscura. Pero lo bueno de las fotografías digitales es que en el momento de hacer la foto, se almacena información suficiente como para que posteriormente se pueda procesar con el ordenador y corregir o mejorar el primer resultado.

Esto que parece algo para expertos, es en realidad muy sencillo y cualquiera puede hacerlo con unos pocos consejillos. Por ejemplo la transformación de esta foto se puede realizar en poquísimo tiempo por cualquiera.

Se trata de una imagen del Kongur reflejado en el Lago Karakul. Así es como “sale de la cámara”.

Y así con un pequeño retoque.

El programa utilizado para hacerlo no sólo es muy bueno, sino que es libre (y gratis). Se trata de El GIMP. Y para aprender a utilizarlo basta que os paséis por FotoLibre. Otro proyecto en el que estoy metido.
En concreto, disponéis de un mini-curso titulado Retoque de andar por casa o cómo arreglar fotos fácil con El GIMP. Pero hay mucho más, incluyendo trucos y efectos especiales, como pasar a blanco y negro, etc.

Además, al ser una “comunidad“, puedes exponer tus dudas, e incluso tus fotos.

Venga, animaos y me contais.

Actualización: Parece ser que más de uno piensa que El Gimp, al ser Software Libre, sólo funciona en Linux. Para los usuarios de Windows, el enlace directo para descargar el programa es este:

http://gimp-win.sourceforge.net/stable.html

Tenéis que descargaros e instalar primero “las GTK + 2″, unas bibliotecas gráficas que utiliza el programa. Y luego el programa en sí que viene identificado como “The Gimp for Windows (version x.x.x)”. En el orden en que viene en la página.

si el pobre Bill Murray andaba “Lost in translation” en su paso por Japón, no es menos que despues de unas semanas en otro país la adaptación al sedentarismo de regreso a casa se suele hacer difícil.

El cambio de ritmo de vida, de vivencias e incluso de objetivos te suelen dejar algo desorientado. Primero el “jet lag” o la propia dificultad de adaptarse a los horarios de sueño. Luego una cierta desgana y apatía. Falta de deseos para realizar cualquier tarea. Nos habíamos acostumbrado a hacer otras cosas y las que nos eran normales ya las tenemos olvidadas.

En medio de todo ello, nos hemos acostumbrado a ver y vivir de otra manera y las cosas más cotidianas se te hacen extrañas. O por lo menos diferentes.

Esta vez me he propuesto hacer una pequeña recopilación de las cosas que me iban llamando la atención a mi regreso e invito a todos a completar la lista. Seguro que aunque en muchos casos coincidamos, siempre habrá particlaridades que nos llamen la atención a cada uno.

Estas son las mías:

- Conducir en vez de ser conducido. Acostumbrado a taxis, trenes y autobuses, estar al volante se hace extraño. En mi caso, una vez que vino la grua a cargarme la batería.

- El dinero. Te acabas acostumbrando a pensar en la moneda del país. Aunque mentalmente siempre hagas la traducción a euros o incluso a pesetas. De repente te encuentras en el bolsillo con billetes y monedas que te resultan extraños y que no sabes muy bien qué hacer con ellos.

- La taza del water. Sabes que entres donde entres vas a tener una taza donde sentarte, aunque no siempre esté tan limpia como quisieras, pero sin llegar a ciertos límites.

- No hay cesto donde echar el papel higiénico.

- Sabes que hay agua caliente todo el día. Salvo que Iberdrola haga de las suyas.

- No necesitas preguntar si tienen cerveza fría.

- Puedes ir a la nevera.

- Las caras de la gente te resultan familiares. Incluso recuerdas lo que te gustan las españolas.

- Suena el teléfono, es para ti, y no es para ofrecerte masajes.

- El teclado es blandito. De nuevo no encuentras las teclas. Y la mayoría marcan cuando las pulsas.

- Conoces todos los platos del menú y no hace falta preguntar si son picantes.

Y ahora vuestro turno. Como de costumbre, en el foro.

Saludos,
Colegota

Joaquín (Funkyboy) y Juancho son gente estupenda con los que pasé un día formidable. Quedamos para comer un pato a la pekinesa (sin sopa) y arreglar el mundo.
Por la tade me acompañaron y guiaron de compras por Pekín para los pingos de recuerdo y similares. Teníais que ver a Funkyboy regateando. ¡Todo un espectáculo! A veces dudaba si la dependienta iba a terminar por pegarle o pedirle en matrimonio pero es que baja los precios hasta límites insospechados y además lo hace con gracia.

Luego me acompañaron a dejar los bultos al hotel y nos fuimos a buscar un restaurante con cerveza fría. “¡You!” Respondieron en el primero y nos sacaron tres pii jios fresquísimas. Aunque la pena fue que eran las únicas tres que tenían frías. Pero la comida muy buena. Lo que por cierto me confirmó que el mejor pollo con cacahuetes de Sichuan, también conocido como pollo gombao, se hace en Pekín.

En definitiva, buen rollo, buenas vibraciones y un buen día ideal para poner el broche a un buen viaje.
Y aquí la prueba.

A partir de mañana tiempo habrá para subir fotos y completar o realizar los reportajes pendientes. Esta vez, prometo que tanto lo uno como lo otro vendrá pronto. Pero ahora necesitaba escribir unas líneas de agradecimiento a todos los que habéis pasado por aquí en estas cinco semanas maravillosas mientras me vuelvo a acostumbrar a poner acentos y localizar las teclas adecuadas para escribir.

A los que habéis estado leyendo las crónicas que me consta que sois bastantes.
A los que habéis escrito comentarios, que os aseguro que dan muchos animos y te alegra el día cuando te sientas frente al ordenata y te encuentras con los mensajes.
A los que he tenido la suerte de ver al otro lado del mundo sin habernos conocido previamente en el lugar donde vivimos.
Y a los viajeros que contais vuestras historias y que habéis hecho que el MapaMundi sea la página tan interesante en que se ha convertido.

Hace unos años, en un barco por el Amazonas, además de los locales que llenaban el barco, íbamos cuatro “viajeros”. Uno de ellos repetía constantemente: ¡Señores, somos unos privilegiados de poder viajar! Y tenía mérito pues el viajaba porque había sido deportado.
Hoy gracias a Internet el privilegio es mayor, porque he tenido la suerte de poder compartir mi viaje con gente tan estupenda. A tod@s ¡Gracias por estar ahí!

Antonio.

El hotel bastante majete, al menos a primera vista nocturna. En un Hutong (callejon tipico de Pekin) y de los de “patio” estilo chino antiguo parecido a los de Pingyao.

Luego me he salido a patear un poco buscando cena y he acabado en un italiano de verdad. Con Maitre italiano que esperaba que se enrollase un poco, pero andaba muy entretenido con otro cliente. Carillo pero bueno, y la birra en jarras, como le gusta a baturreitor.

Camino del hotel (que aun me queda un rato, que yo cuando me pongo a andar…) he encontrado un autentico Internet-cafe que dicen los eLePeros. Un sitio donde te tomas un cafe y segun cual te tomes tienes derecho a mas tiempo de internet.
El mio es un “Colombia” y creo que me da para hora y cuarto, porque estos cuando se ponen a hablar Ingles es peor que cuando hablan chino.
Al menos el cafe esta rico o es que llevo cinco semanas sin probarlo…

He vuelto del desierto sin parar en Yengisar por ir al bazar a hacer las compras tipicas para llevar pingos a familia y amigos (y tambien para mi) pero he salido con un rebote de tres pares. Carisimo y con no muy buenas maneras. Un par de malas experiencias en el bazar y luego en las calles del casco viejo me pedian el equivalente a 150 euros por un gorro. En un pais donde te puedes poner hasta arriba de carne por un euro…

He notado que en muchos sitios te hablan directamente en dolares y mucho me temo que los del tio Sam con las carteras ligeras han hecho estragos por aqui. Asi que he salido tarifando (nunca mejor dicho) y la gente se tendra que conformar como mucho con lo que pueda comprar en Pekin para que luego vayan a verlo al chino del barrio, pero paso de dejarme una pasta en cosas que no lo valen.
Ademas, tampoco se habia apuntado ninguna a los “vestidos”…

Manana vuelo a Pekin donde pasare el sabado y el domingo para casa. Creia que lo que mas iba a agradecer de la vuelta iba a ser el camina sin mochila, pero creo que van a ser los teclados. Este es tan duro y asqueroso que creo que hasta los negros nuevos de la oficina me van a gustar.

El resto se va de precio y tienen un morro que se lo pisan.
- Son 1100 pero si encuentras mas gente te sale mas barato.
- Oiga, pero yo no voy a ir por la ciudad buscando gente, ese es su trabajo.
- No, nosotros ponemos un anuncio en el tablon y si viene otro, son 850.
- Vale, eso son 1700 para ti. Es muy bueno para ti, pero no para mi…
- Pero hay que pagar mas camellos…
- Los camellos salen tirados. Y mas para vosotros…

Vamos, que no. Que me fui al de los 600 y porque me apetecia el capricho.
Aunque en seguida vi la “difelencia” de precio. Se hace todo por transporte publico, entre otras cosas.
Te ponen en un coche compartido en Kasghar para ir a Yarkand. No estaria mal si el dueno no se empenase en esperar a llenarlo con cuatro pasajeros antes de salir. De hecho, uno de los tres que estabamos desde el principio se fue aburrido, imagino que a cojer el bus. Nosotros estuvimos mas de una hora parados esperando al cuarto. Incluso se pegaban entre ellos por los pasajeros y a uno hasta le tiraban de un brazo diferente cada taxista. El mio le debio hacer mas dano y se fue con el otro, que al final salio mas tarde.

Dos horas y pico y esaabamos en Yarkand (donde yo estaba 24 horas antes) y ahi me esperaba un guia chino que apenas hablaba Ingles (lo que es un avance para la zona) y la verdad bastante soseras.

Este apano con el conductor ir a otra estacion de micro-minibuses y taxis desde donde se va a los pueblecitos. Y alli alquilo un coche para ir hasta nuestro semidestino.
Toda esa zona alrededor de Yarkand es como una especie de oasis enorme y las carreteras flanqueadas por arboles, alamos creo, se cruzan perpendicularmente. Las casas son como pequenas granjas rectangulares formadas por una valla de adobe que incluye vivendas y casitas en su interior.
Tras algo mas de una hora de camino, y tras atravesar algunas carreteras cubiertas por parras, de repente todo se acaba y aparecen las dunas.

Aqui esperamos a que apareciese uno de los que nos habiamos cruzado por el camino. Era un hombre descalzo que llego en bicicleta vistiendo un pantalon bombacho remangado, camiseta y chaleco, casi todo en azul. Este se marcho y regreso con otro y cuatro camellos. Pero los camellos los metieron en un corralillo de exposicion y comenzo una negociacion entre el chino y el nuevo personaje que era el dueno de los camellos.

Una de las primeras partes de la negociacion parecia consistir en el lugar. El camellero hacia gestos como de que nos ibamos a hundir en la arena hasta la pantorilla. Yo interprete como que el chino le decia que los turistas queriamos ir a zona de dunas de arena que es lo que mola en las fotos y el local respondia que si estabamos locos, pero vaya usted a saber de lo que hablaban.
La segunda parte fue mas dura y larga y evidentemente era la cuestion monetaria. En total pasamos la media hora discutiendo. Me hubiera gustado saber por cuanto lo apanaban, porque pago 20 yuanes, que imagino era alguna especie de senal, pero no me he enterado cuando hayan pagado todo, pero desde luego que no mucho.
La unica pena es saber llegar hasta aqui para poder negociar directamente con la gente del lugar.

Por fin, a los camellos. La verdad es que eso de estar sentado a dos metros del suelo sobre algo que se balancea y que a veces tiene mala leche, impresiona lo suyo. En realidad el que tenia mas mala leche era el del chino, pero yo creo que no sabia tratarlo. El mio parecia contento de llevarme.

?Como se vera el desierto con los ojos de un camello? ?eh?

Le faltaban eso si los estribos. Para los que tenemos las piernas largas, llevarlas colgando acaba siendo cansado porque haces el esfuerzo para sujetarte con la entrepierna. En una de las paradas “tecnicas” consegui explicarlo y me encontraron uno de los estribos bajo las mantas, pero desafortunadamente le faltaba el derecho. Una pena, pero bastante mejoria al fin y al cabo.

Recorrimos algo mas de cinco kilometros desierto adentro. Una hora y pico de camino. Y plantamos el campamento junto a un pozo, que tenia al lado tambien unas cabanitas para ganado. Al parecer esto es zona de pastoreo de cabras y ovejas. Ya que el desierto mas que de arena, es mas bien “vegetariano”.

El chino hablaba uigur y entre ellos se llevaban sus buenas conversaciones. De vez en cuando me intentaba traducir p[reguntas de los locales y el resto el tiempo lo pasaba dando vueltas por las dunas o simplemente descansando.

Como siempre, haciendo amigos.

Ah, este era uno de los pocos lugarenos que encontramos por ahi.

Una vez llegada la noche, comparti la mini tienda con el chino. El me decia con la boca pequena que podia dormir fuera con los guias locales, peo alguien que va al desierto con ropa y zapatos de ciudad no parece muy en condiciones de pasar la noche a la intemperie.

Los pastores uigures, no solo estan acostumbrados sino que se han pasado la mayor parte de la noche hablando.

Por la manana, de repente habia llegado el invierno. Menos mal que me habia llevado ropa de sobras para ir al desierto y pasar la noche que se esperaba fria, pero aun asi todo la manana estaba heladora.
Al cutre-guia no se le habia ocurrido quedar con un taxi para volver. Ni siquiera pedirle el telefono a alguno para llamarle al volver al pueblo. Asi que hemos tenido que esperar primero a que el guia local fuera en la bici a buscar un triciclo al pueblo siguiente. Luego, en el triciclo ir hasta dicho pueblo porque el conductor era un poco imbecil y no parecia dispuesto a llevarnos por la mochila y el equipaje (dos bultillos) y el chino no ha [pensado que yo habia pagado suficiente como para comprarle el triciclo al tiquismiquis. Asi que nos ha cogido otro que nos ha llevado hasta el pueblo que tiene coches y ahi hemos cogido uno (compartido, por supuesto) hasta Yarkand. Donde el chino me ha sacado un billete de bus a pesar de que habiamos quedado que un coche compartido, pero despues de la espera del dia anterior a que se llenase uno, casi he preferido el bus.

Iba a parar en Yengisar para ver la fabrica de cuchillos, pero dada la hora que era he seguido hasta Kasghar directamente.

Bueno, pero una de esas cosas que queria hacer y he hecho

Y ademas, como lo prometido es deuda y para que baturreitor se pague unas cervezas el sabado que viene, aqui esta la celebracion del dia del Pilar en el Taklamaklan. Que por si alguno no lo sabe, significa ël que entra no sale”. Pero se refiere al dinero que llevas encima.

Las calles del casco viejo tienen la arquitectura tipica de la zona con sus balcones.

En algun sitio hay una taquilla donde te cobran entrada a la zona, pero esta al otro lado de por donde he entrado yo y la verdad, creo que no me he perdido nada.
Siguiendo hacia el este he acabado saliendo a la calle donde esta el mercado ahora. Que ya no es solo dominical sino diario aunque entre semana tenga menos ambiente o este mas tranquilo, segun opiniones. Lo unico es que en el nuevo sitio en que esta ahora, se trata de un lugar cerrado. Tipo a los bazares de Estambul o similares, pero un poco prefabricado y no tiene el mismo ambiente que debia haber antes.

No obstante en esta tienda creo que voy a comprar regalos para todas mis amigas.

Si alguna se anima, que lo diga pronto o que calle para siempre porque pasado manana me voy de aqui.

Ya que estaba relativamente cerca, he cogido un triciclo-taxi a motor y me he acercado a la tumba de Abak Hoja, a poco mas de dos Km.
Es una de esas obras maestras de la arquitectura local con minaretes apepinados.

Los mosaicos tienen 16 colores diferentes. Me lo ha explicado una guia uigur majisima en perfecto Ingles que ademas no te cobra y te cuenta la historia de las tumbas que hay dentro. Que hay veintiocho.
Luego le he preguntado sobre hacer una foto dentro, a pesar de haber visto el cartel de que no, y me ha dicho que bueno, que como habia venido de tan lejos para verlo que una solo. Aunqe tambien se me ha ofrecido a hacerme ella una a mi con las tumbas detras, pero la verdad es que no me daba muy buen rollo y… no, no he caido en hacersela a ella, pero es que ultimamente ando muy, pero que muy despistado. Incluso se me ha olvidado prepara la foto para subirla.

Los que si se hacian fotos curiosas eran los turistas chinos (aqui los chinos son mas turistas que yo).
En China esta la costumbre de que en los sitios turisticos haya disfraces con el traje tipico de la region o del lugar. Y verlos disfrazarse de emperadores en la ciudad prohibida, vale, pero ver a una china disfrazarse de Azofaifa para hacerse una foto delante de la mezquita, es para contarlo.

Al final un chino que estaba haciendo fotos con un tripode se ha ofrecido a hacerme una a mi con mi camara. Le ha faltado el tripode pero la inencion es lo que cuenta. Y si pongo fotos mias porque ya sabeis lo de las madres y la mia siempre se queja de que yo nunca salgo.

Definitivamente manana me voy al desierto y dormire alli. Vuelvo a Kasghar el jueves, a ver si hago fotos de la mezquita y algunas compras. Y el viernes vuelo a Pekin para preparar el retolno.

En Yarkand se puede uno dar un voltio por la zona vieja, que tampoco es que sea tan vieja, pero si te fijas en las gentes puedes pensar perfectamente que eres un Marco Polo de ocasion y que estas viendo lo mismo que el primero que adopto ese nombre.

Estas casas son muy tipicas de la zona aunque la mayoria estan en ruinas.

Como colofon puedes visitar un complejo que incluye el mausoleo de una poetisa famosa que se caso con un rey del lugar y se hizo mas famosa aun.

La del cuadro es la de la poetisa y se supone que la de la tumba tambien.

Tambien esta la tumba de un rey que no se si es el de la poetisa u otro pero ya lo averiguare. Con el, alrededor, hay mas tumbas y al lado un cementerio mayor.

Estoy en Yarkanda. Otro de los clasicos de la Ruta de la Seda tambien convertida en ciudad moderna aunque con mausoleos y una mezquita curiosos, al igual que algunas calles de la zona vieja. Si bien no tan llamativas como la de la ciudad antigua de Kasghar.

En estos momentos estamos envueltos en una tormenta de arena del copon (se siente), pero lo realmente curioso ha sido una senora que ha entrado en el ciber con un manojillo de cuerdas a modo de latigo y la ha emprendido con uno hasta sacarlo y mandarlo a casa. No me ha dado tiempo a verle bien, pero juraria que era un adulto y ha salido por piernas (y golpes).

Como mercado, creo que me lo esperaba de otra manera. Probablemente debido a haber visto primero el andino, pero lo que marca la diferencia sobre todo son las gentes. Por todas las carreteras y calles adyacentes se ven venir de la comarca y a saber desde donde. Quien no en autobus, la mayoria en carromatos tirados por burros, que junto con todos los vehiculos imaginables en la zona se entremezclan con el gentio provocando un atasco humano tras otro en una especie de comunion en la que a veces parece que eres parte de esa inmensa marabunta humana que se llega a reunir aqui.

Una de las cosas llamativas es el mercado de animales. Aunque en eso puede que gane el de Kasghar por lo que me han comentado, ya que aqui practicamente no hay mas que cabras y ovejas y otros menores como patos, ocas, conejos… En el de Kasghar parece ser que hay tambien burros y caballos y que los prueban para ver lo que corren. Aqui equinos apenas he visto unos pocos. Aunque habia una zona en la que lo que se vendian eran motos de primera y segunda mano que tambien eran probadas con algun que otro derrapaje experimental.

Y quien dice motos, dice motocarros en sus diferentes versiones.

Por supuesto tambien se aprovecha para hacer amistades.

Y no podria haber un mercado que se precie sin un “top al-manta”.

En el apartado de alimentacion, frutas tipicas del lugar.

Las rebajas de moda.

Y entre medias un ciber con cartel anunciador linuxero.

La parte que mas me ha gustado es una zona que imagino que puede estar abierta todos los dias ya que es un gran recinto cerrado con decenas de pasillos y semilaberintos. En cada uno de ellos materiales diferentes.

Las telas dan vistosidad y colorido.

Pero realmente aqui se puede encontrar de todo.

De momento teneis para haceros una idea aunque hay muchas mas fotos para subir una vez que vuelva. Manana hare una breve parada en Yarkand de regreso a Kasghar, que con las excursiones apenas he tenido tiempo de ver nada. Es posible que incluso me vaya un par de dias al desierto a hacer el guiri con los camellos.

He puesto dos entradas nuevas y he anadido las fotos de “Las uvas del desierto”. Estan un poco mas abajo.

No os preocupeis que como este ano esta la mayoria en digital decente, en cuanto vuelva me dedicare a escribir informes de cada sitio y acabareis hartos de fotos.

Por cierto, que me queda muy poquito…

Estoy en Hotan. Otra de esas ciudades de la Ruta de la Seda cuyos habitantes supieron sacarles el secreto de la misma a los chinos. Aunque de la antigua Hotan ya casi no queda nada. Bueno, esto es lo unico que he visto.

A la espera del mercado dominical de manana me he dado unas vueltas por los alrededores.

En primer lugar he visitado una fabrica de alfombras a la antigua usanza. Hotan siempre ha sido famosa por sus alfombras aunque parece ser que con los tiempos revueltos del siglo pasado han perdido algo de esplendor. La fabrica esta muy bien, puedes campar como Pedro por su casa (Buenas, Pedro) y hacer las fotos que quieras. Ni siquiera cobran entrada. Un milagro por aqui.

Lavan y cardan la lana con maquinas, pero de lo mas rudimentarias. Supongo que de principios del XX.

Luego en telares de lo mas tradicionales tambien van tejiendo alfombras de todos los tamanos.

A continuacion una fabrica de seda Atlas (si alguien en la sala conoce la diferencia que de un paso al frente). Mas rudimentaria aun.

Cuecen los capullos y esa es la forma de que desprendan la seda que de los pequenos hilos va pasando a otro mas grueso que se enrosca en un carrete.

Luego se tigne de colores (los naturales mas caros que los artificiales y hacen panuelos, corbatas y cosas parecidas.

Para terminar me he ido a ver las ruinas mas ruinosas del viaje. Las de Melikawat. Dos espanoles que me han reconocido en el hotel porque habian visto la pagina me han dicho que no merecia la pena pero que tenia que comprobarlo por mi mismo. Y efectivamente, no merece la pena porque lo mas que se puede ver es esto:

O lo que es peor, esto:

en Khotan me pasó uno de esos malentendidos que te dejan con mal sabor de boca. En mi periplo por los alrededores me fui a visitar las Ruinas de Melikawat. Ya me habían dicho que no había gran cosa que ver, pero como conseguí negociar un buen precio con el taxista por un "paquete" con las alfombras y la seda, me animé.

Por cierto que está tan lejos y se va por lugares tan apartados y a través del desierto a veces que llegué a pensar si no me estaría preparando una encerrona. Pero no, es que está realmente apartado de la ciudad.
Conforme llegas a un pueblecito avanzas hasta que hay una barrera. Unas niñas venían detrás de nosotros con un carro increpando al burro para que corriese y conforme me bajé del taxi, tanto estas como otras que ya estaban allí pugnaban por que me subiera en su respectivo carro.

Había también una señora mayor y no tardó en aparecer un hombre con "los tickets". Billetes de impresión totalmente casera. Me preguntaron si llevaba cámara, cosa que ya me sabía por lo que a los 10 yuanes (un euro)  de la entrada había que añadir otros diez por la cámara.
Es realmente ridículo pagar por hacer fotos en un sitio así, pero aquí no hay ningún montaje gubernamental ni ninguna empresa detrás como estamos acostumbrados. Es simplemente la gente del pueblecito la que se saca un dinerillo con ello y nada caro en comparación con otros sitios similares, por lo que no me importó.

Bueno, emprendimos la marcha porque hay un rato más hasta llegar al medio de la "casi nada" donde el "casi" son las susodichas ruinas ruinosas.

Durante todo el tiempo la más bajita, que resultó ser una máquina de hablar Uigur, no paró de pedirme dinero a cambio de lo que fuera, mi bolígrafo, caramelos, y todo lo que un turista puede llevar. Se empeñaba sobre todo en que me bajase del carro y me diera una vuelta montado en el pobre burro al que mis 100 kilos de peso no le hubieran sentado nada bien.  Repetía constantemente algo asi como "Kamberi, kamberi pá", incluso cuando ya no hablaba conmigo como de forma inconsciente y señalando la montura del borrico.

Por un lado me caía bien, pero por otro… Bueno, el caso es que me lo pasé muy bien con ellas. Me pidieron que les hiciese fotos, me hicieron a mi… Mientras volvíamos pensé en darles algo de propina sin que me lo pidiesen ellas pero coincidió que sólo tenía ocho yuanes sueltos y lo demás ya eran billetes grandes, así que se los dí y me dijo que no era bastante, que 10. Yo le respondí que ya había pagado los 10 a la entrada más los 10 de la cámara y además les había dado unas postales que les habían gustado mucho.
Pero ella insistía que 10 y ya le mostré que no tenía. El resto del camino de vuelta se lo pasó pidiéndome más. Cuando llegamos a la entrada de nuevo iban con cara de mucho disgusto. Y yo no entendía muy bien, porque los ocho estos se los había dado de motu propio después de pagar los tickets. Ellas les explicaron su disgusto al resto de la gente de allí, incluído el taxista. Pero ninguno de los presentes hablaba otra cosa que no fuera Uigur. Ni siquiera chino. Bueno, el taxista lo justo para negociar, pero nadie me dio explicaciones ni me pidió nada más. Incluso cuando nos íbamos en el taxi, las niñas nos pasaron con el carro y cuando fui a saludarles seguían super serias. Y yo les hice además como de "¿qué pasa?", pero a saber…

Lo supe cuando después en el hotel repasaba la guía. Lo que había pagado con el ticket era sólo la entrada. El carro se paga aparte y lo que se paga por la entrada va para unos y lo del carro era lo de las niñas. Yo creía que había pagado todo porque conforme llegué me sentaron en el carro y me vino el tío de los tickets con ellos en la mano y pagué estando sentado en el carro. En otros sitios había una ventanilla pero aquí no.

En fin que aquí os dejo sus fotos. si por un casual alguien va por ahí, que me lo haga saber y por favor que tenga un buen detalle con ellas que me haría mucha ilusión quitarme la espinita.

Saludos,
Colegota

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el camellero que me llevó al Taklamakán cogió este bichito para que lo pudiera fotografiar. Es como una especie de salamadra albina en apariencia.

Lo subí a la Wikipedia y ahí dicen que puede ser un P. axillaris o P. sanguinolentus.

Al menos es simpático. ¿no?�

Saludos,
Colegota

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como sabéis los que me conocéis, lo mio es la fotografía y no el vídeo. Pero en estos dos últimos viajes, al llevar cámaras digitales que lo permiten me he dedicado a grabar algunos vídeos de temas o motivos para los que el movimiento es importante. Suelen ser de corta duración por lo que dentro de unos límites, se pueden colgar en Internet y dependiendo de las posibilidades de conexión de cada uno, ser descargados después. También, el día que termine de ordenar, retocar y clasificar las fotos espero ponerlos todos juntos compartidos en las redes p2p, más conocidas como "la mula".

El primer problema que me encontré fue que por lo que se ve, la mayoría de estas cámaras graban en formatos que nunca suelen ser muy estándares. La primera y más antigua era una Creative Labs y pensé que tal vez por eso, mucha gente al ver los pocos vídeos que colgamos Luis y yo en nuestro viaje de 2004 nos decía que no podía verlos. en 2005, sin embargo, la cámara es una Canon (sin acento ni SGAE) que también graba en un formato avi que no todo el mundo puede leer a la primera. Incluidos los reproductores de sobremesa que alguno casi recién comprado presentaba la imagen, pero no el sonido. En mi ordenador con Linux, teniendo los códecs actualizados, no he tenido problemas, pero siempre está la duda de cómo lo tendrán los demás.

Así que me decidí a probar todos los programas que encontré para convertir formatos de vídeo en Linux, que son unos cuantos, pero dado que no conozco el mundillo y lo de códecs me suena a chino salvo para saber que tengo que instalarlos, acabé pidiendo socorro en los grupos de noticias.
Y allí me hablaron de tovid, un programa capaz de hacer dichas conversiones y algunas más. De hecho, incluso genera vídeo CD o DVD con menús, etc. Puede correr en línea de comandos o con interfáz gráfico. En el primero, la forma de convertir el vídeo es:

Este genera un destino.mpg que puede ser reproducido en un DVD de sobremesa y en la mayoría de los ordenadores que tenga sus códecs al día. Hay otras opciones como -dvd a secas o -svcd que darían una calidad mayor, pero dado que mis vídeos como creo que la mayoría de los que grabamos con cámaras de foto digitales están en un formato de 320×240 puntos, no merece la pena gastar más disco y memoria.

Así pues me quedaba la segunda parte y es que la Wikipedia sólo puede admitir formatos de vídeo sin patentes. Y en este momento sólo hay uno que cumpla dicho requisito. El formato se llama Theora y se almacena en ficheros con extensión Ogg (léase "Ojj" y no "O-je-je").

El tipo de archivo Ogg se suele asociar al formato de audio también conocido como Ogg Vorbis, una alternativa libre al mp3. Pero en realidad, Ogg es sólo el nombre del tipo de fichero y puede contener datos de distinto tipo. Como es el caso de los vídeos en Theora.

Para convertir los vídeos en avi o mpeg a Theora, se dispone de una utilidad llamada ffmpeg2theora para los sistemas operativos más comunes (incluído Windows). Más sencilla no puede ser

o bien original.mpg. Y como resultado obtendremos un original.avi.ogg o bien original.mpg.ogg, que yo suelo renombrar porque a veces el hecho de que un nombre de archivo tenga más de un punto puede dar problemillas.

Tenía un problema y es que el vídeo y el audio en el fichero .ogg me salían sin sincronizar. No obstante, a base de muchas pruebas llegué a la conclusión de que el formato de la cámara en cuanto al audio no es muy estándar. Por ejemplo, con VLC que es otro de los programas que hace entre otras cosas conversiones a formato Theora, el resultado sonaba con "petardeos".
A base de preguntar aquí y allá durante unos días y de darle una y mil vueltas a la cabeza, al final se encendió la bombillita.
Primero convertí los vídeos a un formato "menos raro" tal como hacía con el tovid. Y luego era este formato el que convertía a Theora. Esto es:

dando el deseado destino.mpg.ogg que ya se ve y se oye sin problemas.

Y hablando de "ver", esa es la segunda parte. En Linux y los sistemas basados en Unix, tanto el Ogg de vídeo como el de audio suelen estar incorporados en la configuración original y no hay que hacer nada para ello. Pero en Windows, dependiendo del reproductor multimedia que tengais instalado es posible que necesiteis instalar los códecs de illiminable. En Wikipedia:Reproducir Ogg disponéis de información sobre los reproductores multimedia que visualizan vídeos en Theora para los diferentes sistemas operativos.

Ya sólo queda probar, por lo que os propongo estos dos que he procesado en primer lugar.

Oso panda comiendo bambú en el zoo de Chengdu (china)
844 KB

Ópera china de Sichuan. Espectáculo de cambio de máscaras representado por marionetas. Chengdu (china)
4507 KB

Los ficheros son mucho más reducidos que los originales en avi. Y no parece, al menos en estas calidades, que haya pérdidas.

Saludos,
Colegota

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los tangkas o thangkas son unos murales, algo así como un póster, tibetanos que muestran escenas religiosas. Suelen estar colgados en los monasterios o en las viviendas. Tienen mucho colorido y vistosidad aunque los más antiguos lo van perdiendo dependiendo del estado de conservación que no siempre es óptimo.

El Monasterio de Ganzi o Kandze Gompa (ellos dicen "geimpa") es de los que han sido recientemente restaurados o reformados por lo que prácticamente es todo nuevo y espectacular. Destaca uno de los templos en el que predominan las figuras en relieve. No entiendo mucho de estos temas pero aparentemente es como si se tratase de los motivos que normalmente suelen estar representados en los tangkas, pero en tres dimensiones.

Ya en la fachada exterior donde en otros templos suele haber pintados unos guardianes, en éste, las figuras se salen de la pintura en una especie de altorelieve. Comencemos por un curioso detalle.

Pertenece a esta figura.

Y se encuentra junto a este otro guardián.

Fijaos en las cuatro plantas del edificio por fuera. Por cierto que llama la atención la arquitectura Han (China) para albergar un templo tibetano. Los guardianes se ven tras las columnas a ambos lados de la pueta.

El edificio por dentro está diáfano con lo que os podéis hacer idea del tamaño de lo que veis en estas fotos.

Y para terminar, unos tangkas reales en 2D. Bueno, la verdad es que al acercarme comprobé que eran reproducciones. Algo así como fotocopias en color algo borrosas protegidas por plástico duro. Supongo que el deterioro y los robos que sufren en los templos acaban obligando a estas medidas.

Más información sobre Ganzi en la Wikipedia.

Saludos,
Colegota

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son dos versiones del mismo paisaje. Vistas en grande (pinchad para ampliar) resultan bastante espectaculares.

Son las montañas alrededor de Ganzi (Kandze en tibetano). El pico más alto es el monte Chola (Que’er Shan) de 6.168 metros. Luego las vería desde más cerca en Rongbatsa. Pero eso será dentro de unos días.

Saludos,
Colegota

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para mí al menos, el Sim's Cozy de Chengdu es uno de esos sitios a los que te apetece volver de vez en cuando. Los que lo conoceis ya sabéis del ambientillo y el buen rollo que se respira, además de lo acogedor y el exotismo del local.

La personalidad y el carácter de Sim, su dueño parecen tener mucho que ver en ello. Lejos de ser el típico tío que pasa por ahí fugazmente para ver las cuentas, le gusta mezclarse con los clientes, viajeros como él, charlar o presenciar un improvisado campeonato de ping pong.

Este año no le vi hasta el segundo día. Yo regresaba de darme una vuelta por el templo de al lado cuando me crucé con él en el patio y se me quedó mirando. ¿Has vuelto? Me dijo.
En mi habitual despiste le respondí que sí, que venía de dar una vuelta por los alrededores. No, insistió. Tú has estado aquí antes.

Reconozco que tengo unas características físicas poco comunes (por la altura más que nada), pero que una persona que está viendo cada día varias decenas de mochileros nuevos se acuerde de tí después de un año tiene su mérito. Charlamos un buen rato en el que le conté parte de mi vida y milagros. Es decir, el viaje que planeaba.
Al día siguiente como había perdido el bus para Chengdu le pregunté por las diferentes posibilidades de ir a Ganzi y me llevó al mapa donde me contó todo lo que sabía y me habló de las diferentes zonas a las que pensaba ir yo.
En uno de esos momentos de lucidez aproveché para hacernos estas fotos. Que yo soy tan despistado que normalmente se me olvida todo. Y es una de esas a las que tengo un especial cariño.

Saludos,
Colegota

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mi amigo Carlos dice que yo viajo tres veces. Una mientras preparo el viaje, otra durante el mismo y la tercera cuando preparo y reviso las fotos a la vuelta. Ésta, no solo se llega a juntar con la primera parte del siguiente viaje sino que en casos como este "lo salta", ya que las fotos de las que hablaré corresponden al primer viaje por China en 2004 que he digitalizado recientemente.

Todas las diapositivas de dicho viaje tienen un problema de exposición debido a un despiste en los controles de la cámara que me acompaño de principio a fin. En grupos de fotos como este, me ha llamado la atención el efecto que produce dicha subexposición en combinación con una luz dura a cierta altura y la dominante azul que da el lago en un día soleado. Por lo que he realizado una selección de fotografías con un aspecto común que parecen haber sido tomadas a propósito.

Lo habitual es llegar a esta zona de la provincia de Yunnan en China para visitar la Antigua Ciudad de Dali. Que no se debe confundir con la también llamada Ciudad de Dali a secas, más conocida como Xiaguan. Ambas están no obstante a orillas del Lago Erhai. Que significa literalmente Mar de la Oreja, debido al parecido con dicha forma.

En realidad, una de las motivaciones para hacer una parada en Dali es hacer al menos un recorrido por los alrededores del lago. Se puede llevar a cabo a base de taxis, autobuses, alquilando bicicletas, y si vas pillado de tiempo, siempre queda la opción de contratar una excursión organizada de un día en alguno de los hoteles locales. Caso del que vamos a hablar.

El primer sitio al que te suelen llevar es a una fábrica de batiks, el tejido típico de la zona con el que se hacen desde mantelerías a juegos de cama y todo lo similar. El color típico del batik es el azul combinado con el blanco. Aquí vemos cómo tiñen algunos tejidos.

El color azul de hecho es muy característico, aunque no el único, de esta zona. Y es muy frecuente encontrarlo también en las vestimentas típicas de la etnia Bai, predominante en la misma.

Y no solo en las ropas, en la arquitectura y la decoración, la combinación de blanco y azul rivaliza con el consabido rojo. Relegándolo a un segundo plano en la mayoría de las ocasiones.

Y si hay algo en lo que el azul predomina por naturaleza, es por supuesto en el reflejo del cielo en las aguas del lago. Una de las atracciones de las excursiones suele ser la visita a "La casa de cristal". Ésta pertenece a un arquitecto famoso y si bien no es que sea cien por cien cristal, como el nombre sugiere, éste se halla presente en cada rincón de la misma. Destacando por ejemplo esta galería desde la que muchos desearíamos poder contemplar un paisaje así en los fríos días de invierno. Con los rigores del verano tal vez fuese contraproducente estar ahí dentro.

Siguiendo nuestro recorrido circular por las orillas, llegamos a esta pequeña isla llamada Putuo. En la que como se ve hay un más pequeño aún templo conocido como Xiao Putuo Si. Es decir, el pequeño templo de Putuo.

De la exigua superficie de la isla, una parte la requiere el propio templo, y la otra sirve para formar un laberinto de puestos de comida rápida, es decir pinchitos y brochetas normalmente de camarones y similares que se hacen en brasas y barbacoas a petición del turista mientras trata de encontrar el camino hacia las escaleras del templo entre la multitud.
Vista la imagen cuesta creer que el gentío que abarrota el barco de turistas pueda llegar a caber en tan pequeña isla, pero quien ha estado en China sabe que aquí estas cosas son más que posibles. Nuestra excursión debía ser de las baratas porque nosotros llegamos a la isla en una pequeña barca aunque al menos no tuvimos que remar. Lo que no pudimos decir días después, pero eso es otra historia.

No todo era agobio entre la multitud. Acercándose a las orillas de la minúscula isla se podía disfrutar de imágenes tan relajantes, azules y placenteras como esta. Bastaba con no darse media vuelta ni ser empujado y caerse al agua.

Otro de los puntos interesantes del recorrido es el templo de Guanyin. En el que destaca el Pabellón del Espejo Celestial. Desde lo alto de este templo con varios pisos y más escaleras en forma de pagoda se tiene una buena vista de los alrededores del lago donde empaparse de azul una vez más.

Aunque nada para ello como el espejo que da nombre al pabellón. Y es que los chinos no ponen los nombres porque sí. El espejo es la parte derecha de la fotografía.

Por no desentonar, parece que hasta los cormoranes se tiñen del azul local.

En algunos lugares de Asia como aquí, todavía se usan cormoranes como arte de pesca para que los turistas paguemos y hagamos fotos. Los pescadores salen en pequeñas barcas con varios ejemplares que les acompañan a cambio de comida.

Al cormorán se le ata un hilo en la garganta de forma que no pueda tragar y así los peces que van capturando en sus zambullidas van llenando el hueco entre el cordel y el pico hasta que al pájaro no le queda otro remedio que dejar que se los saquen.

Y como no iba a ser menos después de un día tan azul, no nos queda otra despedida que un atardecer azul.

Tras el trabajo en el campo, los agricultores prenden fogatas para quemar hierbajos y desechos del día lo que da un aspecto muy particular a las orillas del lago… azul. ¿Lo había dicho ya?

Saludos,
Colegota

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viendo la estupenda fotografía de un buitre que recientemente publicó Flaca, me acordé de uno de mis Lugares en el Mundo favoritos. Esos de los que si pudieras dirías: "Me voy este fin de semana al Cañón del Colca a ver pasar el cóndor".

El Cañón del Colca es uno de los más profundos del mundo. Llega a superar los 3200/3600 metros en algunas partes. Aunque la zona en la que estuve yo en mi viaje al Perú en 1998 tiene unos 1200. Para ir a las más profundas tienes que adentrarte en lo más recóndito y se necesita algún día extra.

Se encuentra en la Región de Arequipa. A unos 160 Km de dicha ciudad, que normalmente se hacen en excursiones de dos días cuyo motivo principal es poder estar al alba del segundo en la zona del cañón conocida como La Cruz del Cóndor. Sobre los 3400 metros de altitud. Aquí el cóndor comienza a volar por las mañanas aprovechando las corrientes cálidas que le ayudan a elevarse entre los riscos del cañon. Esta vista de los "guiris" (entre los que me incluyo) esperando, da una idea de la situación privilegiada aunque no exenta de cierto peligro para poder contemplarlo y hacer fotografías.

Al principio, apenas aparecen y se posan en lugares cercanos. El aire no está suficientemente caliente. Los guías comentan que el día parece bueno y que hoy veremos un buen espectáculo. Parece ser que algunos días no hay tanta suerte y lo normal es que nos impacientemos.

Pero poco a poco los temores se desvanecen conforme empiezan a aparecer majestuosos de un lado a otro de nuestras posiciones.

Una vez comenzado el desfile, me situé en una zona algo más apartada por donde vi que se acercaban más. Si algo se me ha quedado grabado de aquel momento es el ruido que hace el viento provocado por su vuelo cuando pasa por encima de tu cabeza a escasos metros. No olvidemos que el cóndor tiene una envergadura de unos dos metros y medio. Un pájaro enorme.

De hecho, a veces pasa tan cerca que no puedes extender el teleobjetivo a tope (un simple 200 mm) o corres el riesgo de que no te entre en el encuadre completo. Bueno y de un resbalón, que en realidad es como cuando enfocas vehículos en una competición y tienes que hacer un barrido de izquierda a derecha siguiéndolo hasta que lo tienes en el foco más idóneo y cuando vuelves a mirar por fuera del objetivo has olvidado el limitado espacio sobre el que apoyabas los pies.

Algunas fotos más en la galería.

Saludos,
Colegota

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soy consciente de que con esto me consagro definitivamente como "el pesao de los colores" [1], pero en un sitio así, creo que me comprenderéis. Además, ya he comentado otras veces que me gusta "rellenar el recuadro del visor con colores".

El Monasterio de Santa Catalina, en Arequipa (Perú) fue fundado en el XVI y originalmente ingresaban como monjas las doncellas de la nobleza (o sea los ricos) de la época. Normalmente la segunda hija. Eso sí, supongo que por ser a cambio de muy grandes dotes vivían a cuerpo de reina, con sus sirvientas, sus músicos y lo que os imagineis aún siendo un convento de clausura en que las monjas no podían salir y el común de los mortales no podía entrar.
Duró hasta el siglo pasado de esa forma. Primero una monja "de armas tomar" enviada por el Vaticano puso orden y lo dejó como un convento normal. Y luego el alcalde les obligó a poner agua corriente y luz eléctrica. Pero como no tenían con qué pagarlo terminaron por abrirlo al turismo para recaudar fondos.

Arquitectónicamente fue concebido como una ciudad amurallada de altos muros y viviendas bajitas. Realmente es como un pueblo andaluz con sus callejuelas, plazas, fuentes… pero con un colorido salvaje.
Hay gente aficionada a la fotografía que pasa el día entero y aprovecha que los muros reflejan la luz de distinta forma según la posición del sol para sacar fotos diferentes de un mismo rincón.

Así, que haciendo honor al título que he puesto podéis ver…

Rojos

Naranjas

Amarillos

Azules

Y todos los que se os ocurran si tenéis tiempo y paciencia.

Saludos,
Colegota

[1] Véanse también El Lago Azul de La Oreja, Mercado de Khotan – El color de la seda y El color de la seda (a secas).

Opina sobre este tema en los Foros para Viajeros.

El resumen de gastos para tres personas lo podéis ver aquí y el detalle en la hoja excel.

Alojamiento…………………………..370……………..14,1%
Comida…………………………………391…………….14,9%
Transporte…………………………..1069…………….40,8%
Turismo…………………………………469…………….17,9%
Gastos varios…………………………322…………….12,3%
———————————————————————–
Total Gastos 3 personas………..2621…………..100%

Los gastos por persona se quedan en:

Billete avion………….643,4
Visado…………………..25,0
Seguro………………….64,5
Gastos viaje…………873,7
————————————
Total………………….1606,5

Gracias a Ximenin por la información y el trabajo que conlleva.

Hasta ahora teníamos un resumen de gastos para dos personas de 2004 que puede ser utilizado para comparar con este de datos actualizados o como referencia para los lugares que no coinciden en ambos documentos.

Más información en los Foros para Viajeros.

Saludos,
Colegota

Si bien había hecho mis pinitos de reportero villano en la mencionada y extinta Radio Villag�eb, la verdad es que nunca me había propuesto hacer estas cosas. Pero a base de escuchar los programas de viajerodelmundo.com cada vez me daban más ganas. Y en realidad se trata de hacer algunas cosas diferentes. Aunque me encanta el formato que usa Javi, yo me quiero limitar a mis viajes con diferentes objetivos.

El primero sería lo que ya he comentado alguna vez de poner voz a las fotos. Es decir, describirlas. No se si así conseguiría acelerar o retrasar lo de colgar los relatos de viaje en La Red. Si tengo que escibirlo primero, lo que hago es retrasarlo. Si no lo escribo y simplemente lo cuento, voy más rápido, aunque me da no se qué que para enterarse de las cosas necesites una conexión de un mínimo de velocidad para descargar los ficheros de audio y por supuesto disponer de altavoces, etc. Ya se que ahora todos los “no muy pobres” tenemos de todo, pero eso no es la Universalidad que se le supone a Internet. ¿Lo será mañana? Para lo que sí que sirve es para poder crear luego unas presentaciones de estas para ver fotos en la tele con el deuvedé sustituyendo el sonido por mis descripciones del lugar. La idea se me ocurrió cuando vinieron unos amigos a ver una “sesión” de China y la preparé para verla en televisión como antes lo hacía para las diapos. Lo que voy contando mientras pasan las fotos se puede añadir como sonido en lugar de música y no solo puedes dar el DVD a los amigos sino que lo puedes compartir en la mula para que pueda ser descargado. En realidad los amigos suelen agradecer hacerte preguntas sobre la marcha.

En cierta ocasión un amigo me recomendó llevarme una grabadora para captar sonidos de los sitios. Y desde entonces la he llevado conmigo y de vez en cuando he cogido algunos documentos curiosos como los sonidos de la selva por la noche, el ambientillo de un mecado, etc. En realidad es ésta la parte que más me llama la atención de añadir sonido a estas páginas. Creo que pueden dar un complemento al que solo le faltaría el vídeo, de momento, para que nadie se pregunte qué más se puede añadir, pero Tele MapaMundi tendrá que esperar de momento.

En 2004 cuando fui a China por primera vez con Luis, decidimos experimentar con eso de contar el viaje sobre la marcha escribiendo los relatos. A veces desde los cibers, a veces dejándolo para la vuelta cuando no había tiempo o posibilidades. Cuando vimos que en el tiempo de ciber no daba para mucho, decidimos grabar algunas cosas en casete para transcribirlas a la vuelta. Si alguno lo ha intentado sabrá porqué no lo llegamos a hacer. Pero el caso es que ahí están las grabaciones y me estoy dedicando a digitalizarlas. Algunas resultan curiosas y creo que pueden gustar. Tengo también mis sonidos captados de la época de viajes por Sudamérica y bueno, estoy a punto de volver a viajar.

Pero una de las cosas que más me han animado ha sido los relatos de Javi desde China. Escribir en teclados extraños es latoso y si vas grabando las narraciones sobre la marcha, luego basta con montarlo y subirlo. La segunda parte puede ser más complejo ya que parece que en Myanmar las comunicaciones van bastante lentas, y precísamente estos archivos son pesados de subir. La primera, puede facilitarse bastante con la ayuda de mi Pocket PC. Este aparatito tiene posibilidad de grabar voz, y con programas externos puede hacerlo directamente en mp3, ogg e incluso speex; un formato poco conocido pero que comprime una burrada y es ideal para voz donde la calidad no importa mucho. Se pueden editar las pistas, mezclar, etc. Es una de las ventajas de llevar un ordenador pequeñito. Y bueno, puedes grabar en exteriores para captar sonidos, o en tu habitación tranquilamente por no hablr de los autobuses donde en los viajes largos aprovecho de vez en cuando para registrar los recuerdos antes de que se me olviden.

Realmente, esta entrada no es todavía “Radio MapaMundi”. Es más un deseo que otra cosa y según los comentarios y la aceptación que tenga, así como de mi habilidad para no llegar a nada, dependerá de si se tira para delante o no.
Para que os hagais una idea de lo que podría ser, os dejo una muestra de lo que me gustaría y puede que en los próximos días caiga alguna más de las que ando digitalizando. Se trata de sonido capturado in situ en el Templo del Cielo en Pekín y al que le he añadido una explicación.
Lo primero que no me gusta mucho es que mi voz no es muy radiofónica que digamos. (No, no voy a decir podcastfónica). Por un lado me gusta la idea de que las cosas que cuento queden registradas con mi voz (al fin y al cabo una de las cosas por las que hago esto es para recordarlas cuando sea viejete y me fallen las dos neuronas a la vez). Aunque reconozco que de cara a hacer emisiones en toda regla, al menos para algunas cosas no vendría mal una voz más amiga.
Por supuesto, el sonido ambiente lo he tratado de apañar un poco y el de casa también, pero se admiten sugerencias mientras aprendo a pegarme con el Audacity.

Esta es la foto con el ejemplo. Los comentarios, porfa en el foro.

Pincha en la foto para verla a tamaño mayor

Escucha la foto en OGG
Escucha la foto en MP3

no, en cuanto a Internet esto no es Doha. Aparte de que me parece que nuestro servidor no va muy bien, hay paginas que me salen capadas como las de https por lo que no puedo tratar de arreglarlo.
Espero manana probar en un ciber a ver si va mejor. Estoy en el hotel.

Y bueno, he llegado a eso de las seis y algo cuando ya anochecia. Lluvia y calor, mucho calor. Como esto esta cerca del ecuador le ha costado diez minutos. Me estaban esperando los del hotel en el aeropuerto que esta lejos e incluso me han ofrecido parar a hacer una foto nocturna de la Shwendagon Paya. Este es el pais de las payas, pero no que no tienen nada que ver con las mujeres de los payos. Es como llaman a las estupas o pagodas y parece que todas son doradas y enormes. Creo que manana me pondre las botas de verlas. Ya digo que la foto no es gran cosa, pero con lo que me ha costado subirla…

Por algo le llaman el pais dorado.

A las horas que he llegado ya no era plan de hacer nada. He descansado, bajado a cenar al hotel e Internet.
Lo curioso ha sido lo del dinero. Yo estoy acostumbrado a cambiar para varias semanas y he intentado cambiar 500 dolares, a lo cual me han dicho que “era demasiado dinero”. Que las cosas caras las podia poagar en dolares y que en Kyats (lease chats) podria ir cambiando.
Cuando me han empezado a dar el cambio de 200 dolares (180 euros) lo he comprendido. Los 258000 Kyats levantan tres dedos de la mesa!!!

Otra curiosidad es que como consecuencia de haber sido colonia inglesa el volante esta a la derecha. Y supongo que como consecuencia de la independencia, conducen por la derecha. Eso si, por el carril izquierdo. Vamos, como en Espana.

Ah, y el calor. No se los grados, no muchos, pero la humedad es del sopotocientos por ciento. La habitacion tiene aire acondicionado y cuando he salido me ha vuelto a dar otra bofetada. Al lado de los ordenatas, ahora tambien tengo afortunadamente.

Hala, a ver si graba el mensaje y manana os cuento mas.
Saludos,
Colegota
PD Windows en Ingles y teclado latino pero las teclas para buscarlas. No es como el teclado ingles.

Para terminar tranquilizar a los que temían que tuviese problemas para guardar el equipaje de mano en el avión, aunque he comprobado que la posibilidad existe.

Escucha aquí la crónica radiada (subo una nueva version, creo que este se entendera lo que digo)

Bueno, esto empieza bien.
Saludos,
Colegota

hoy me he levantado pronto y me he tomado un desayuno tipico birmano (escuchar). Pero ha amanecido como me acoste, o sea, lloviendo. Incluso en algunos momentos parecia que el cielo se iba a caer sobre nuestras cabezas (escuchar). Pero a eso de las 10 de la manana ha parado y he aprovechado para comenzar a recorrer la ciudad y conocerla, mientras, ya de paso, voy recuperando la forma fisica poco a poco tras los efectos de la vacuna.

El hotel no esta en el centro, centro, pero se llega enseguida. Las calles son del estilo de las chinas. Con las aceras bastante destartaladillas y llenas de obstaculos como puestecillos o escaparates de tiendas “en tres dimensiones”, es decir que sacan la mitad de la mercancia a la calle. Tambien suelen estar llenas de gente. Por lo que al final suele ser mas practico ir por la calzada ya que los coches no se acercan demasiado a las aceras. Bueno, mejor de todas formas ir en direccion contraria a ellos para verlos venir. aunque aqui se conduce muy despacio y es que los coches no dan para mas. Ninguno. Al coger el primer taxi me he alegrado de llevar puesta la antitetanica (algo que deberiamos llevar todos y mas si viajamos). Y es que nunca hab’ia visto tanto oxido junto. Todo estaba oxidado y con el metal de la carroceria al aire por todo el interior. El segundo al menos le habia puesto unas fundas de ciertopelo negro y rojo a los asientos. Pero lo que no eran asientos, idem que el anterior.

Bueno, y vamos con la caminata. me cogia de paso la agencia de viajes donde me reservaron el vuelo para el lunes asi que ya tengo el billete. Me dirigia a la Sule Paya. Junto al hotel coges la Maha Bandoola y se supon’ia que se debia ver al fondo, pero es que algo caracteristico de yangon son los arboles en las calles. Grandes altos y frondosos. Bueno, cuando ya estas cerca si que se ve. Tiene la particularidad de que la cupula dorada conserva la base ortogonal en su forma. Ademas, hace los mismos efectos que el kilometro cero de la Puerta del Sol en Madrid, aunque solo para las rutas que van hacia el norte. A los guiris que no tienen Puerta del Sol ni kilometro cero ni nada les hace mucha gracia que se midan los kilometros a otros lugares desde una pagoda.

En el interior como ya es sabido, se observa que los birmanos son muy religiosos. Andan continuamente rezando y haciendo ofrendas.
Hay algunas curiosas como coger agua de una fuentecilla y mojar (pienso que lavar) al buda que hay al lado.

Otras consisten en hacer sonar una campana. Normalmente suele ser para avisar al cielo de que se ha hecho una ofrenda, aunque aqui no me he fijado si habia urna para ofrendas.

Luego mientras descansaba, un monje cantaba en una capilla contigua (escuchar tambien).

De ahi me he ido a patear un poco mas pero se ha puesto a llover. Y justo cuando me metia en una parada de autobus abandonada a sacar el chubasquero el cielo se ha vuelto a desplomar sobre nuestras cabezas.
Despues de que ha suavizado un poco, poncho en ristre he ido hasta una zona donde comer y me he metido en un Thailandes que aqui hay de todo. A continuacion, un taxi hasta la Chauktatgyi Paya. Famosa no por su nombre, sino por tener un enorme buda reclinado dentro de una nave con estructuras metalicas. Supongo que la comparacion con la gente y lo que falta de verse en la foto os da una idea de como se las gastan aqui con el tamano.

Asi sale entero, pero se pierden detalles…

…pero podeis observar que las huellas de los pies estan decoradas con figuras que al final se me ha olvidado leer lo que eran.

Como en todos los sitios turisticos, los guias ocasionales se te ofrecen para contarte cosas, venderte excursiones o cambiarte dolares. Al final ha venido uno que me ha caido simpatico y mas que nada porque me ha sabido enganar mejor que ninguno. Alexander (les encanta ponerse nombres ingleses), con sus respetables 62 anos la verdad es que me ha contado un monton de cosas en un Ingles bastante asequible (la mayoria lo hablan sin abrir la boca). Luego me ha convencido para ir a dons\de iba yo a continuacion, pero ya he aprovechado el guia. Primero hemos pasado por un lugar de estudio y oracion que tienen algunos monjes en el complejo religioso donde un maestro impartia clases de esta guisa.

Y entonces a la Nghatatgyi Paya con una muy agradable conversacion por el camino. Le ha sorprendido que tuviese algunos conocimientos de budismo, pero es que Luis, ya se sabe.
Esta es la entrada al complejo.

Y este el buda “de cinco alturas”. Aunque al final no me he enterado porque se llama asi ya que me parece que a cinco pisos no llega… pero puede…

Y de ah’i tras otro rato de conversacion mientras descansaba en unos bancos de piedra, para el hotel de nuevo que seis horas de marcha ya estan bien para el primer dia.Aunque lo peor, es lo que sudas. Cuando llueve refresca un poco. Y a veces se levanta una brisa que sabe a gloria, pero que es la que trae las nubes de lluvia. El sudor es constante, vas empapado y no puedes hacer nada. Parece que este ano el tiempo esta un poco loco. El mes pasado no llvio cuando deberia y esta lloviendo este, lo que al parecer trae locos a los de los arrozales. No obstante, me han dicho que en Myitkina, mi proximo destino hace mucho frio. 18 grados!!! frente a los 32 de aqui. Ya estoy deseando llegar… creo.

Y bueno, vosotros no os acostumbreis que hoy ha sido un dia un poco especial. Pero no voy a escribir cosas tan largas habitualmente, que esto lleva mucho tiempo. Parece que los problemas de ayer eran con mi servidor, pero el anadido es que aqui esta capado casi todo, empezando por las paginas seguras o la ejecucion del programa de ftp en los pc. Y algunas direcciones por el proveedor de Internet a las ordenes de los de arriba. No puedo entrar por ejemplo a los foros de Lonely Planet en Ingles. Pero sobre todo, es que en este hotel la conexion es muy buena y no creo que disponga de otra asi en cuanto salga de Yangon, que sera el martes.

Saludos,
Colegota

Necesito introducir que el resto del agua que quedaba en el cielo ha caido durante la noche a juzgar por el ruido. Y que la manana me ha sorprendido con algo que parecia y era !SOL! Asi que mis dudas sobre aprovechar para ir al ver la joya de Yangon se han despejado enseguida nunca mejor dicho.
Se trata de un complejo religioso en lo alto de un monte con la gran paya como motivo principal.

Si, ya, la papelera roja. Pero era el unico rincon y la unica forma desde donde me cupiese la paya entera y no era cuestion de arrancarla. El que vaya a decir eso de “con un programa de retoque…”, si el programa es libre que empiece, que la foto si lo es.

Para llegar arriba, en la puerta norte hay un ascensor, y parece que en alguna otra escaleras mecanicas, pero en la Este que es la que me ha dejado el taxista, escalones puros y duros. Muuuchos escalones. Pero como estan a la sombra, casi lo agradeces. Y como relataba al principio las escalinatas de los cuatro puntos cardinales convergen en una plataforma abigarrada de templos, templetes y otros edificios o monumentos religiosos. Cada cual a destacar mas que el de al lado. Muchos objetos de donaciones incluso de siferentes paises.

Recientemente comentaban en un programa de television que el culto budista en Asia era lo que mantenia el precio del oro al alza. Buena parte de lo que veis es oro real, aunque otras cosas son pintadas, pero aqui se trabaja el oro hasta convertirlo en las laminas llamadas “pan de oro” que es con lo que se recubren payas y sobre todo budas.

Aunque sea casi anecdotico en comparacion con lo visto en el recinto, hay muchos cuadros como estos en que unas figuras en relieve “salen” literalmente de los cuadros en los que esta pintado el escenario con un angulo pensado para ser vistos desde abajo.

Los fieles, que los hay por doquier y muy devotos como ya comente, se introducen en el interior de los templos y se sientan o arrodillan junto a las estatuas, campanas o lo que haya. Este recinto desde donde he sacado la foto en realidad no es un templo, sino que parece puesto ahi para descansar a la sombra o protegerse de la lluvia. Porque no lo he dicho, pero el sol tan bueno para las fotos, como os podeis imaginar cuando sale, sale de verdad. Pero en un lugar donde todos es mayoritariamente dorado y blanco, se refleja continuamente y te pongas donde te pongas te deslumbra y del sudar ni hablemos. Es algo asi como recorrerse los pueblos blancos de la Sierra de Cadiz en Julio despues de comer.

Otro problema al respecto es el suelo de baldosas. En todos los recintos sagrados hay que descalzarse para lo que es verdad que viene muy bien lo de las chanclas. Pero conforme va avanzando la manana se va calentando y hay muchas baldosas que no se pueden ni pisar. Las unicas que se salvan son las mas blancas de todas, pero suelen estar entremezcladas y no es cuestion de jugar al Dragon’s Lair. Cuando casi me marchaba han comenzado a poner alfombras que en su dia fueron rojas pero ahora son simplemente oscuras. Y la verdad es que estaban mas calientes que las baldosas.

Por supuesto, en un sitio asi tambien tienen un Buda enorme, aunque este solo mide nueve metros de altura.

Y como podeis ver, edificios y templos hay de todos los tamanos y colores. Pero reconocedme que por lo menos son originales. Para mi que la gente de George Lucas se pierde por sitios asi antes de hacer una secuela de la guerra de las galaxias.

Para enlazar con lo de lavar al Buda de ayer, este ademas de ser mas elaborado tiene una buena escolta. ?Quien no se siente protegido con un guardian asi?

Veo al primo de zumosol en la cola del paro y a mi haciendo el equipaje que manana vuelo al norte donde empieza el viaje propiamente dicho. MiyitKyina con sus terribles 18 grados centigrados que no se si soportare. Espero que al menos no tenga tan buenas conexiones y no me tenga que pasar tanto rato contando “cuentos”.

Saludos,
Colegota

Luego dos dias de barco y camion a Shwebo (atestado de gente encantadora) y una manana saltarina en bus hasta Monywa que es donde estoy ahora. Tambien tiene buena pinta y excursiones interesantes asi que imagino que seran tres dias.
Para ser un ciber en el que te tienes que descalzar para entrar (muchos sitios por aqui) no le veo el USB asi que no se si podre subir fotos. Al menos espero poder contar cosas.

Tengo preparados los relatos y fotos reducidas de los otros dias, pero si consigo subirlos sera “por debajo” de este ya que les pondre la fecha de cada dia correspondiente. Permanezcan atentos a sus pantallas.

Saludos,
Colegota
PD Cuando vuelva a Yangon lo primero que hare sera buscar a los que me decian que en el norte hacia frio. Aqui no se baja de los 30 y aunque puede que la humedad no sea tan salvaje como alli, tambien es la suya. Desde el primer dia en Bhamo no me ha vuelto a llover, pero no os podeis imaginar lo que es este calor. Algunos dias salgo a dos camisetas diarias.

esta es una historia de un Buda, que pronto seran dos. Poco mas lejos de la Thamboddhay se encuentra uno de los budas yacentes (o tumbados o reclinados) mas grandes del pais (o del mundo). Noventa metros de nada.

Justo detras de el se esta contruyendo uno de pie que alcanzara los 167 metros de altura y sera el segundo mas alto del mundo. Digo que ya puestos… De todas formas, espero que nadie se ofenda y seguro que una vez terminado (que debia ser en 2006 pero va a ser que no) resultara de lo mas pacifico y vistoso, aunque no me negareis que de momento se parece mas a Darth Vader.

La parte posterior del buda yacente muestra un templo alque se puede entrar y tiene escenas del budismo realizadas con estatuas pintadas de colores. Algo tambien muy usual en los templos. Los que hayais estado por China veriais unos cuantos.

Luego, un poco mas abajo, la Aung Setkya Paya.Predominantemente blanca. Con cientos o miles de budas sentados a la entrada con carteles que pone “Korea” y supongo que seran donaciones.

En el interior de la paya hay un tunel con rampa y escaleras que lleva a la parte superior desde la que se domina todo el valle.

Y si rodeas la misma, tienes una vista privilegiada de ambos budas presente y futuro. Abajo creo que se distinguen los “coreanos” y lo que va de la izquierda a la base del yacente son las escaleras. Muuuchas escaleras.

Como podeis imaginar, algo tan grande se ve desde muy lejos. Aqui una foto con un “objeto de referencia” en primer plano, mas que nada para que me vea mi madre que me estara leyendo.

Saludos lluviosos,
Colegota

ya os dije que a esto le llaman “el pais dorado”. Hoy sabreis un poco mas el porque.

Para empezar esta puerta que imagino que delimita el territorio municipal de Monywa (se pronuncia Monia).

La ciudad es majetona. Interesante para pasear. El hotel es casi perfecto. Habitacion decente con aire acondicionado y neverita. Y muy buen restaurante. El desayuno, incluido en los ocho dolares del precio, sencillamente impresionante.

Pero lo mejor de Monywa esta en los alrededores, asi que hoy me he ido a ver dos de las cosas mas interesantes. La primera, esta, la Thanboddhay Paya. Donde parecen aparecer en el libro Guiness de los records con el mayor numero y formas posibles de representar a Buda.
Y por supuesto ese extrano gusto de los orientales por las lucecitas de colores. Aunque en la foto no se note, estan animadas como las de los arboles de navidad.

Y daos cuenta que hasta los mas minimos detalles son budas. En esta foto creo que lo apreciareis mejor. Paredes, techos, todo.

Mas budas con mas lucecitas. Estos son de la parte principal que esta al final del recinto.

Pero yo habia dicho dorado ?no? Pues eso.

Y aqui se nota lo primero que piensas cuando entras y es que el recinto es muy similar, salvando las distancias, a la Mezquita de Cordoba.

Pero no os vayais a creer que el exterior es sencillo. Seres cuasi mitologicos y colores para resaltar el dorado a los que nuestros ojos no estan acostumbrados.

Realmente causa impresion cada vez que ves un templo de estos. Las dimensiones, el color, el diseno…

Como suele ser por aqui, en realidad se trata de un recinto con mas templos y edificios. He subido a una torre delgada, de las que da cosa mirar para abajo, con unosescalones diminutos y superverticales y desde arriba se veia esto.

A continuacion la segunda parte del dia (en realidad la veis arriba) si es que el agua que esta cayendo no agujerea el techo del ciber. Porque esta vez me alegro de estar en un edificio de ladrillo. Menos mal que en el ultimo momento me he acordado de coger el poncho.

Saludos,
Colegota

por fin he podido atender una peticion del casi-budista de Luis que llevaba intentando tiempo, pero es que curiosamente por aqui no parecen tan proclives a quemar incienso como en China. Pero al fin lo he conseguido, en Mingun, cerca de Mandalay.
Y esta es la prueba, el incienso en cuestion es el de mas a la derecha, abajo.

Es curioso, pero en este templo hay dos budas, uno detras de otro.

Y esta es la paya en cuestion, la Hsinbuyme, que es bastante majetona y grandota.

Mingun esta una hora rio arriba de Mandalay y se llega en barquitos como este.

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